Рубрика: Подготовка к зиме

Садовод, приехавший под Петербург из средней полосы, готовит сад к зиме от мороза: утепляет, заваливает, укутывает. Через две-три зимы выясняется, что растения гибнут не в январе, а в феврале и марте — и не от холода, а от воды и тепла под укрытием. Зима на Северо-Западе мягче континентальной, но за декабрь — март температура переходит через ноль несколько десятков раз, и каждый такой переход опаснее устойчивых −25 °C.

Что именно убивает растения в нашу зиму

Три механизма, и мороз среди них только третий.

• Выпревание. Под толстым укрытием или под слежавшимся мокрым снегом температура у земли держится около 0…+3 °C при влажности, близкой к полной. Растение не спит, дышит и расходует запасы, а снежная плесень и склеротиниоз при этих условиях развиваются свободно. Весной из-под укрытия выходит почерневшая, раскисшая корневая шейка. Так теряют розы, клематисы, землянику, газон и хвойные в приствольном круге.
• Ледяная корка и ожеледь. Оттепель со сплошным дождём, потом мороз — и посадки оказываются в ледяной скорлупе. Под ней нет воздуха: за неделю без газообмена подопревают зимующие розетки и многолетники.
• Возврат холода после оттепели. Февральская неделя с +5 °C выводит почки и камбий из глубокого покоя, а следующие за ней −15 °C бьют по уже начавшим просыпаться тканям. Отсюда морозобоины на штамбах южной и юго-западной стороны и вымерзание цветковых почек у сортов, которые в справочнике значатся вполне морозостойкими.

Зимостойкость и морозостойкость — не одно и то же

Морозостойкость — это способность выдержать конкретную минимальную температуру, её измеряют в градусах и по ней строят шкалу зон USDA. Ленинградскую область обычно относят к зонам 4b—5a, а городские районы Петербурга — к более тёплой, за счёт тепла застройки.

Зимостойкость — способность пережить зиму целиком: оттепели, сырость, ледяную корку, иссушение ветром, перепады в конце февраля. Это разные свойства, и они не совпадают. Сорт сибирской селекции с заявленными −40 °C у нас может выпасть первым: он рассчитан на ровную холодную зиму под сухим снегом, а не на февральские качели. Поэтому при покупке саженца в первую очередь ищите указание на районирование по Северо-Западному региону, и только во вторую — цифру морозостойкости.

Влагозарядный полив: нужен не всегда

Рекомендация «обязательно полейте сад осенью» пришла к нам из регионов с сухой осенью. За сентябрь и октябрь в Ленинградской области выпадает порядка 60—90 мм осадков в месяц, и в обычный год почва к ноябрю и так насыщена. Влагозарядный полив у нас нужен при трёх условиях сразу:

• осень выдалась сухой — за сентябрь набралось меньше 30—40 мм дождя;
• почва лёгкая, супесчаная или песчаная, вода уходит вглубь;
• грунтовые воды стоят глубже полутора метров.

Если участок в низине, на глине или на торфянике с близкой водой — не поливайте вовсе: переувлажнение корней перед зимой вреднее пересыхания. Когда полив всё-таки нужен, норма — 40—60 л на взрослое плодовое дерево, 20—30 л на ягодный куст, 15—20 л на хвойный саженец; вода даётся в один-два приёма по приствольному кругу, а не под ствол. Срок — вторая половина октября, после листопада и до устойчивого перехода через 0 °C.

Мульча: чем, сколько и главное — когда

Ошибка номер один — мульчировать рано, по тёплой земле. Мульча не греет, она удерживает то состояние, которое застала: положенная в сентябре, она сохранит тепло и сырость, и вы получите выпревание вместо защиты. Ждите, пока верхний слой почвы промёрзнет на 3—5 см — в наших условиях это обычно первая половина ноября.

Материал	Слой	Где уместен
Верховой торф	5—7 см	голубика, рододендрон, гортензия, хвойные
Компост двухлетний	5—8 см	ягодные кусты, плодовые, многолетники
Кора хвойных, щепа	7—10 см	декоративные посадки, приствольные круги
Сухой лист (не дубовый опад с пятнами)	10—15 см рыхло	клематисы, лилии, многолетники
Скошенная трава, солома	5—7 см	грядки, земляника

Чего не делать: не класть свежий навоз (он греет и будит корни), не засыпать корневую шейку и не наваливать мульчу к стволу — от шейки отступают 5—10 см. Мокрые опилки и толстый слой листвы, слежавшейся в пласт, дают тот же эффект, что и ранняя мульча: воздуха под ними нет.

Календарь по декадам

Срок	Работа
1—2 декада сентября	Последние подкормки — только фосфорно-калийные, азот исключить полностью. Уборка падалицы и мумифицированных плодов.
3 декада сентября — 1 декада октября	Посадка и пересадка плодовых и ягодных с открытым корнем. Сбор и вынос опавшего листа с больных деревьев.
2—3 декада октября	Влагозарядный полив, если он нужен. Обвязка штамбов от грызунов. Установка каркасов и дуг под будущие укрытия.
1 декада ноября	Мульчирование по подмёрзшей земле. Укрытие роз, гортензии крупнолистной, рододендронов, клематисов второй группы (сроки и материалы — отдельный разбор).
Декабрь — февраль	Стряхивание мокрого снега с хвойных и с укрытий, чтобы каркас не сложился. Протаптывание снега вокруг молодых яблонь от мышей.
Оттепели февраля и марта	Пробивание ледяной корки, проветривание укрытий в первый же день с плюсом. Притенение штамбов от солнца.

Обвязка от грызунов и притенение штамбов

Мыши-полёвки под снегом обгрызают кору молодых яблонь, и дерево гибнет за одну зиму. Штамб обвязывают на высоту 50—80 см от земли мелкой металлической сеткой с ячейкой 5—10 мм или плотным нетканым материалом; лапник работает хуже, если под ним рыхлый снег. Плёнку и рубероид на штамб не берут: под ними кора преет в оттепель.

От февральского солнца помогает не побелка, а щит: кусок нетканого материала или доска с южной стороны. Побелка в нашем климате держится плохо — смывается осенними дождями, — поэтому если белить, то не в октябре, а в феврале, в первую же оттепель.

Что делать со спорным

Часть осенних работ у садоводов спорна, и честнее назвать условия, чем дать команду. Осенняя обрезка плодовых на Северо-Западе рискованнее весенней: раны до морозов не успевают затянуться, а оттепели мешают им зарубцеваться. Поэтому осенью убирают только сухое, сломанное и явно больное, а формирующую обрезку переносят на март. Обработка сада «по спящим почкам» осенью и весной тоже вызывает споры: и тот и другой срок работают, но осенняя обработка бессмысленна, если листва не убрана — зимующая стадия возбудителей остаётся в опаде. Препараты применяют по действующему веществу, строго по инструкции на упаковке и с соблюдением срока ожидания.

Розы в Ленинградской области губит не мороз, а зима с оттепелями: под сырым укрытием при 0…+3 °C побеги преют, а инфекционный ожог за месяц съедает куст до основания. Поэтому все сроки для нас сдвинуты относительно федеральных советов: укрывать позже, открывать раньше и порционно, резать сильнее.

Укрытие осенью: не раньше устойчивых −5 °C

Роза выдерживает −7…−10 °C без укрытия, и лёгкие морозы ей нужны — они останавливают рост и закаляют побеги. Укрывают под Петербургом при устойчивых ночных −5 °C, обычно 5–20 ноября, а не в октябре, как в средней полосе. Подготовка начинается раньше:

• с середины августа — никакого азота и обильного полива; в сентябре срезают отцветшие бутоны, но не новые побеги;
• в конце октября обрывают все листья — они источник инфекции под укрытием;
• окучивают основание сухой садовой землёй или компостом на 20–25 см, не торфом: он впитывает влагу и промерзает комом;
• побеги чайно-гибридных укорачивают до 40–50 см, плетистые снимают с опоры и укладывают на лапник или доски, не на землю.

Укрытие воздушно-сухое: дуги или каркас выше побегов на 15–20 см, сверху спанбонд 60 г/м² в два слоя. Плёнку не используют, под ней конденсат. Торцы оставляют открытыми до устойчивых −10 °C и закрывают только тогда. На участке с высокой водой розы изначально сажают на приподнятую на 20–30 см клумбу, иначе никакое укрытие не спасёт от вымокания корней в апреле.

Снятие укрытия весной: по частям

Открывать начинают, как только сойдёт снег с укрытия и дневная температура поднимется выше 0 °C, — под Петербургом это конец марта — начало апреля. Сначала открывают торцы для проветривания на день. Через 7–10 дней, когда почва оттает на 10–15 см, снимают один слой спанбонда, оставляя второй как притенение от солнца: побеги после зимы обгорают за два солнечных дня. Полностью укрытие снимают 15–25 апреля в пасмурный день и в тот же день разокучивают, иначе основание преет. Промедление с проветриванием — главная причина потерь: при +10 °C под закрытым укрытием розы гибнут за неделю.

Обрезка после зимы

Через 3–5 дней после снятия укрытия, когда набухли почки и видно живое, обрезают. Сначала санитарно: все побеги с бурыми и чёрными пятнами (инфекционный ожог), сморщенные, с тёмной сердцевиной на срезе — до белой здоровой ткани, с запасом 2–3 см. Затем по группам:

• чайно-гибридные и флорибунда — на 3–5 почек от земли, 15–25 см, почка наружная;
• шрабы и парковые — на треть длины, удаляя ветви старше 4–5 лет;
• однократноцветущие плетистые (рамблеры) — только санитарная, плюс вырезка плетей старше четырёх лет: цветут они на прошлогодних; повторноцветущие крупноцветковые плетистые — дополнительно укорачивают боковые веточки на 2–3 почки, цветут они на побегах текущего года;
• почвопокровные — почти не режут, только погибшее.

Срез под углом 45°, на 0,5–1 см выше почки, инструмент протирают спиртом между кустами. Срезы толще 1 см замазывают. Сильная обрезка в нашем климате розе не вредит: новые побеги растут из основания, и куст цветёт с конца июня.

Выпревание: как отличить и что делать

Выпревший побег — бурый или желтовато-зелёный, мягкий, кора отслаивается от основания вверх, а не от верхушки вниз, как при подмерзании. Если живая часть осталась выше прививки, куст режут до неё и кормят азотом (комплексное удобрение по инструкции после первого рыхления), к июлю он восстанавливается. Если побурело всё до места прививки и почек на нём нет, а из-под земли пошли побеги с семью листочками и другими шипами — это подвой, и роза потеряна.