Розы в Ленинградской области губит не мороз, а зима с оттепелями: под сырым укрытием при 0…+3 °C побеги преют, а инфекционный ожог за месяц съедает куст до основания. Поэтому все сроки для нас сдвинуты относительно федеральных советов: укрывать позже, открывать раньше и порционно, резать сильнее.
Укрытие осенью: не раньше устойчивых −5 °C
Роза выдерживает −7…−10 °C без укрытия, и лёгкие морозы ей нужны — они останавливают рост и закаляют побеги. Укрывают под Петербургом при устойчивых ночных −5 °C, обычно 5–20 ноября, а не в октябре, как в средней полосе. Подготовка начинается раньше:
- с середины августа — никакого азота и обильного полива; в сентябре срезают отцветшие бутоны, но не новые побеги;
- в конце октября обрывают все листья — они источник инфекции под укрытием;
- окучивают основание сухой садовой землёй или компостом на 20–25 см, не торфом: он впитывает влагу и промерзает комом;
- побеги чайно-гибридных укорачивают до 40–50 см, плетистые снимают с опоры и укладывают на лапник или доски, не на землю.
Укрытие воздушно-сухое: дуги или каркас выше побегов на 15–20 см, сверху спанбонд 60 г/м² в два слоя. Плёнку не используют, под ней конденсат. Торцы оставляют открытыми до устойчивых −10 °C и закрывают только тогда. На участке с высокой водой розы изначально сажают на приподнятую на 20–30 см клумбу, иначе никакое укрытие не спасёт от вымокания корней в апреле.
Снятие укрытия весной: по частям
Открывать начинают, как только сойдёт снег с укрытия и дневная температура поднимется выше 0 °C, — под Петербургом это конец марта — начало апреля. Сначала открывают торцы для проветривания на день. Через 7–10 дней, когда почва оттает на 10–15 см, снимают один слой спанбонда, оставляя второй как притенение от солнца: побеги после зимы обгорают за два солнечных дня. Полностью укрытие снимают 15–25 апреля в пасмурный день и в тот же день разокучивают, иначе основание преет. Промедление с проветриванием — главная причина потерь: при +10 °C под закрытым укрытием розы гибнут за неделю.
Обрезка после зимы
Через 3–5 дней после снятия укрытия, когда набухли почки и видно живое, обрезают. Сначала санитарно: все побеги с бурыми и чёрными пятнами (инфекционный ожог), сморщенные, с тёмной сердцевиной на срезе — до белой здоровой ткани, с запасом 2–3 см. Затем по группам:
- чайно-гибридные и флорибунда — на 3–5 почек от земли, 15–25 см, почка наружная;
- шрабы и парковые — на треть длины, удаляя ветви старше 4–5 лет;
- однократноцветущие плетистые (рамблеры) — только санитарная, плюс вырезка плетей старше четырёх лет: цветут они на прошлогодних; повторноцветущие крупноцветковые плетистые — дополнительно укорачивают боковые веточки на 2–3 почки, цветут они на побегах текущего года;
- почвопокровные — почти не режут, только погибшее.
Срез под углом 45°, на 0,5–1 см выше почки, инструмент протирают спиртом между кустами. Срезы толще 1 см замазывают. Сильная обрезка в нашем климате розе не вредит: новые побеги растут из основания, и куст цветёт с конца июня.
Выпревание: как отличить и что делать
Выпревший побег — бурый или желтовато-зелёный, мягкий, кора отслаивается от основания вверх, а не от верхушки вниз, как при подмерзании. Если живая часть осталась выше прививки, куст режут до неё и кормят азотом (комплексное удобрение по инструкции после первого рыхления), к июлю он восстанавливается. Если побурело всё до места прививки и почек на нём нет, а из-под земли пошли побеги с семью листочками и другими шипами — это подвой, и роза потеряна.
Добавить комментарий