Уборка теплицы осенью привязана к термометру жёстче, чем любая другая работа в саду: почти всё, что в теплице делают в это время, перестаёт действовать на холоде. Биопрепараты требуют температуры почвы выше +12…+15 °C, окуривание — выше +10…+15 °C в воздухе, а сидераты всходят при +5…+10 °C в зависимости от культуры. Осенний переход через +10 °C под Петербургом случается около середины сентября, поэтому окно для уборки теплицы — с конца августа, как только сняты последние плоды, и до середины сентября. То, что отложено на октябрь, придётся переносить на весну.
Шаг первый: вынести растительные остатки
Убирают всё: ботву, корни, опавшие листья, верхний слой мульчи, подвязки и колышки. Поражённую фитофторозом, кладоспориозом или бактериозом ботву в компост не кладут — ооспоры и склероции переживают холодную кучу спокойно. Такие остатки вывозят или сжигают там, где это разрешено правилами противопожарного режима (с соблюдением расстояний от построек и требований к ёмкости для сжигания — их стоит уточнить в своём СНТ, порядок отличается и меняется). Здоровую ботву огурцов и зелени компостировать можно.
Шпагат, колышки и клипсы либо выбрасывают, либо моют и обеззараживают вместе с инструментом: это главный путь переноса инфекции на следующий год.
Шаг второй: мыть
За сезон на внутренней стороне покрытия оседает пыль и налёт, который срезает до 15—20 % света — а света в нашей световой зоне и без того мало. Порядок:
- внутреннюю поверхность и каркас вымыть тёплым раствором хозяйственного мыла или кальцинированной соды 30—50 г на 10 л воды, мягкой щёткой или губкой на длинной ручке;
- по поликарбонату не работать абразивом, металлической щёткой и растворителями: снимается наружный слой, защищающий от ультрафиолета, и лист мутнеет и начинает разрушаться за два-три сезона;
- промыть стыки, торцы и профили — в них скапливается конденсат и зимует вредитель;
- снаружи достаточно окатить водой из шланга;
- дорожки, борта гряд и опоры пролить тем же раствором.
Проверьте заодно торцевые заглушки поликарбоната: если они забиты или отвалились, в сотах стоит вода, зимой она замерзает и разрывает лист.
Шаг третий: обеззараживание — по обстоятельствам
Выбор способа зависит от того, что было летом, и от того, из чего сделана теплица.
Если сезон прошёл спокойно, хватает биологического пути: препараты на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) и грибов рода Trichoderma, пролив почвы по инструкции на упаковке, обязательно при температуре почвы выше +12…+15 °C и по влажной земле. На холодной земле это просто выливание денег: микроорганизмы не работают.
Если была вспышка болезни, применяют химические средства по действующему веществу, строго по инструкции и с соблюдением срока ожидания; медьсодержащие препараты для осенней обработки конструкций и почвы — самый распространённый вариант, но накопление меди в тепличном грунте при ежегодном применении нежелательно, поэтому чередуйте с биологическим.
Серная шашка — сильное средство и самое опасное. Ограничения, которые стоят дороже эффекта: сернистый газ с влагой даёт кислоту и разъедает незащищённый металл и оцинковку, поэтому в теплицах на металлическом каркасе его либо не применяют, либо каркас предварительно закрывают; работать можно только при температуре выше +10…+15 °C; человек во время и после сжигания в теплице не находится, нужен респиратор с противогазовым фильтром; после окуривания теплицу держат закрытой столько, сколько предписывает инструкция к конкретной шашке (обычно от суток до трёх), а потом проветривают не меньше двух суток. Под одной крышей с жилым домом и над подпольем, сообщающимся с домом, серные шашки не жгут.
Шаг четвёртый: менять ли грунт
Совет «менять землю в теплице ежегодно» распространён и в большинстве случаев избыточен. Полная замена верхних 20—25 см оправдана в трёх случаях: подтверждённое заражение галловой нематодой, килой капустных или бактериальным увяданием; грунт, который не менялся 5—6 лет и заметно засолён (белёсый налёт и корка на поверхности); теплица, где все эти годы шёл монокультурный оборот томата. В остальных случаях дешевле и полезнее восстанавливать почву, а не вывозить её.
Восстановление: внести 8—10 кг/м² зрелого компоста или перегноя, при кислой реакции — доломитовую муку по результату измерения pH, и посеять сидераты сразу после уборки. По срокам: до 5—10 сентября успевает горчица белая (3—5 г/м²), масличная редька (2—3 г/м²) и фацелия (8—10 г/м²); позже, до 20—25 сентября, сеют только озимую рожь (15—20 г/м²) и овёс (15—18 г/м²) — они всходят при +5 °C. Горчицу и редьку не сеют, если следом в теплице пойдут капустные: они из одного семейства и поддерживают килу.
Открывать ли теплицу на зиму и надо ли набрасывать снег
Здесь мнения садоводов расходятся, и у обеих сторон есть основания.
За открытые двери и форточки: закрытая теплица зимует сухой, грунт в ней промерзает слабо и неравномерно, часть вредителей и возбудителей благополучно переживает зиму, а весной земля оказывается пересушенной и засолённой — талая вода в неё не попадает. Промораживание при −10…−15 °C сокращает численность тех вредителей, что зимуют в верхнем слое почвы. На паутинного клеща надежды меньше: он уходит зимовать в щели каркаса и в профили, и его убирают мытьём и обработкой конструкций, а не морозом.
Против: распахнутые торцы превращают теплицу в аэродинамическую трубу, а зимние ветра на открытых участках области регулярно рвут плохо закреплённый поликарбонат и складывают лёгкие каркасы. Плюс мыши, которые зимуют в тёплой сухой теплице охотно.
Практический вывод такой. Если каркас крепкий и закреплён к основанию — оставляйте открытыми форточки и одну дверь с подветренной стороны, а на грядки за зиму 2—3 раза набрасывайте снег лопатой слоем 20—30 см. Если конструкция лёгкая или теплица стоит на продуваемом месте — держите её закрытой, а весной, как только сойдёт снег, пролейте грядки водой из расчёта 20—30 л/м², чтобы заменить недостающую талую влагу. И в том и в другом случае снег с крыши сбрасывают, не дожидаясь мокрых февральских снегопадов: расчётная снеговая нагрузка у дачных теплиц невелика, а один мокрый снегопад даёт до 100 кг на квадратный метр кровли.
Профилактика фитофторы на следующий сезон
Осенние работы — это половина защиты, вторая половина закладывается конструкцией. Возбудителю нужна плёнка воды на листе, а в закрытой теплице её каждую августовскую ночь даёт конденсат: воздух внутри остывает быстрее почвы, влага выпадает на покрытии и капает сверху на растения. Значит, зимой и весной стоит заняться не препаратами, а вентиляцией.
- два открывающихся торца и форточки в коньке — сквозное проветривание сушит листья к ночи, одна распахнутая дверь этого не даёт;
- уклон покрытия и целые уплотнители, чтобы конденсат стекал по стенке, а не капал с конька;
- мульча по грядкам: голая влажная земля испаряет воду в тот же объём воздуха;
- раздельные теплицы или хотя бы раздельные отсеки для томата и огурца — им нужен противоположный режим влажности;
- запись о том, где что росло: чередование культур возможно даже на двух грядках, и оно работает.
Что должно быть сделано к снегу
| Срок | Работа |
|---|---|
| Конец августа — 1 декада сентября | Уборка ботвы и мульчи, мытьё покрытия и каркаса, биообработка почвы по тёплой земле, посев горчицы или фацелии |
| 2—3 декада сентября | Посев ржи или овса, внесение компоста, известкование по результату измерения pH, обеззараживание инструмента и подвязок |
| Октябрь | Ремонт покрытия и заглушек, подтяжка каркаса, установка подпорок под конёк, решение по дверям и форточкам |
| Ноябрь — март | Сброс снега с крыши после мокрых снегопадов, набрасывание снега на грядки 2—3 раза за зиму |
Добавить комментарий