Рубрика: Теплица и укрытия

Базилик родом из тропиков, и на Северо-Западе его место — в теплице. Он останавливается в росте при +12 °C, чернеет при +2 °C и в открытом грунте под Петербургом даёт две срезки за лето в лучшем случае. В теплице между томатами он растёт с июня по сентябрь, не занимая отдельной площади, и семье из трёх-четырёх человек хватает 10–15 кустов.

Рассада: посев 5–20 апреля

Семена прорастают при +22…+25 °C за 7–12 дней, при +18 °C всходы тянутся три недели. В теплицу базилик высаживают в возрасте 45–55 дней от всходов, 1–10 июня, когда ночи в теплице устойчиво выше +10 °C. Обратный отсчёт с учётом прорастания даёт посев 5–20 апреля; более ранний посев в марте без подсветки в Петербурге даёт вытянутую бледную рассаду. Сеют поверхностно, присыпая 0,5 см грунта, под плёнку до всходов. При двух настоящих листьях пикируют в стаканчики 0,2–0,3 л; над пятой-шестой парой листьев прищипывают верхушку, чтобы куст ветвился. Рассаду держат при +20…+25 °C и поливают только тёплой водой — от холодной у базилика чёрная ножка.

Уплотнённая посадка с томатами

Схема, которая работает в теплице под Петербургом: томаты ведут в один стебель по схеме 50×60 см, а базилик высаживают в ряд томатов между кустами или вдоль южного края грядки на расстоянии 20–25 см друг от друга и 25–30 см от стебля томата. Условия, при которых уплотнение не мешает томату:

• у томатов удалены нижние листья до первой кисти, и базилик стоит на свету, а не в тени листвы;
• базилик не высаживают у северной стенки теплицы и не ближе 30 см к огурцам — те затеняют его за две недели;
• полив общий, под корень, тёплой водой, без попадания на листья;
• базилик срезают регулярно и не дают ему вырасти выше 30–40 см.

Базилик у томатов — не защита от вредителей, как часто пишут, а просто разумное использование места и тепла: корни базилика невелики, и конкуренция за воду и азот с томатом мала, хотя и не нулевая: полив и подкормку при уплотнении считают на обе культуры. Между перцами базилик сажать не стоит — оба куста низкие и густые, взаимно затеняются и хуже проветриваются, а серая гниль в тепличной сырости находит их первыми.

Уход

Полив раз в 2–3 дня по 0,5–1 л на куст, только утром: мокрые листья к ночи в теплице — это пятна и гниль. Подкормка одна-две за сезон травяным настоем 1:10 или комплексным удобрением по инструкции; избыток азота даёт крупный, но пресный лист. Температура +20…+28 °C днём; при +35 °C под крышей базилик вянет, торцы теплицы открывают. Первые цветоносы удаляют — лист после цветения грубеет и теряет аромат.

Срезка и заготовка

Первая срезка через 3–4 недели после высадки, в конце июня — начале июля, при высоте куста 15–20 см: срезают верхушки побегов над парой листьев, а не отдельные листья. Всего за сезон в теплице 3–4 срезки с интервалом 2–3 недели, последняя — в первой декаде сентября, до того как ночи в теплице упадут ниже +8 °C. Сушат при +35…+40 °C в тени, не выше: при +50 °C аромат уходит. Лучше сохраняет вкус заморозка измельчённых листьев в масле или паста с солью. В конце сезона базилик выдёргивают вместе с ботвой томатов; семена в Ленобласти не вызревают.

Теплица под Петербургом стоит пустой с сентября до конца мая — девять месяцев из двенадцати. Между тем в ней помещаются два лишних оборота зелени: укроп, посеянный в середине апреля, снимается до высадки томатов, а посеянный в конце августа даёт зелень до ноября. Укроп подходит лучше другой зелени: он всходит при +3 °C, переносит −4 °C и не боится сырости, если не загущён.

Весенний оборот: 10 апреля — начало июня

В необогреваемой теплице из поликарбоната почва оттаивает под Петербургом к 5–10 апреля, а на глубине 10 см прогревается до +5 °C ещё через неделю. Посев замоченными семенами 10–15 апреля даёт всходы к концу апреля, и при +10…+16 °C укроп набирает 15–20 см за 30–40 дней — к концу мая он годится на первый пучок, а полную срезку даёт в начале июня. Поэтому укроп занимает не всю теплицу, а грядку вдоль стенки или полосу между будущими лунками томатов: когда томаты сажают, он дорастает ещё две недели и убирается целиком.

Осенний оборот: после томатов

Томаты из теплицы в Ленобласти убирают в конце августа — начале сентября, когда ночи опускаются ниже +10 °C. Сразу после этого снимают ботву и верхние 3–5 см грунта с растительными остатками, рыхлят, добавляют полведра компоста на квадратный метр и сеют. Посев замоченными семенами до 25 августа даёт зелень к 10–15 октября: в теплице днём ещё +12…+18 °C, ночью укроп терпит до −4 °C, и укрывать его до конца октября не приходится. В ноябре рост останавливается, но срезанная в это время зелень стоит в холодильнике две недели.

Семена: почему укроп всходит долго

Семена укропа покрыты эфирными маслами и без подготовки всходят 2–3 недели. Замачивание на двое суток в тёплой воде с заменой воды каждые 6–8 часов сокращает срок до 7–10 дней; замоченные семена подсушивают до сыпучести и сеют сразу. Всхожесть падает после 2–3 лет хранения примерно вдвое. Норма на зелень 1,5–2 г на квадратный метр, глубина 1–2 см, ряды через 15–20 см или вразброс с заделкой граблями. Загущённый посев в теплице — путь к вытянутым стеблям без листвы и к гнили у основания.

Сорта для теплицы

Для зелени в теплице берут кустовые позднеспелые сорта, которые долго не выбрасывают зонтик: у них 8–12 крупных листьев в розетке и срок до цветения 60–70 дней, тогда как у ранних зонтик появляется через 35–40 дней. Ранние сорта годятся для весеннего оборота, когда нужен быстрый пучок, и для зонтиков на засолку в июле. Кустовые дают срезку 2–3 раза, если снимать нижние листья и не трогать верхушку.

Полив, температура, свет

Укроп требует постоянной влаги: пересыхание на два дня даёт стрелку и жёсткий стебель. Поливают через день по 5 л/м² в апреле-мае и раз в 3–4 дня в сентябре, только под корень или дождеванием утром. Оптимум роста +16…+18 °C; в закрытой теплице в апреле днём бывает +30 °C, и торцы нужно открывать уже при +20 °C. Осенью проветривание важнее полива: при влажности 100 % и температуре +10…+15 °C на укропе развивается пероноспороз — жёлтые пятна и серый налёт снизу листа. Заболевшие растения убирают целиком.

Вредители в теплице

На укропе их немного. Тля садится на верхушки при жаре и избытке азота — смывается водой, при массовом появлении растения срезают. Слизни в сентябрьской теплице выедают всходы: между рядами раскладывают доски-ловушки и собирают утром. Морковная листоблошка, вредящая укропу в грунте рядом с хвойным лесом, что для Ленобласти обычно, в теплицу заходит редко. Химические обработки на зелени не проводят: срок ожидания препаратов длиннее срока роста укропа.

Баклажан — самая теплолюбивая из наших огородных культур: он замирает при +15 °C, сбрасывает цветки при +13 °C и гибнет при первом заморозке. При этом от всходов до первых плодов ему нужно 100–120 дней. В Ленинградской области это означает три условия: ранний посев на рассаду, теплица и формировка, ограничивающая число плодов.

Когда сеять

Рассаду высаживают в теплицу в возрасте 65–75 дней от всходов, в конце мая — первых числах июня, когда почва в теплице прогреется до +16…+18 °C. Семена всходят при +26…+28 °C за 8–12 дней; при +20 °C всходы могут тянуться три недели и выходят неровно. Отсчёт назад с учётом прорастания даёт посев 1–15 марта. Февральский посев по общероссийскому календарю под Петербургом даёт к высадке трёхмесячную рассаду с бутонами, которая после пересадки их сбрасывает и месяц стоит. После появления всходов температуру на неделю снижают до +18 °C, чтобы не вытянулись, затем держат +22…+25 °C днём и не ниже +16 °C ночью.

Мартовская рассада без подсветки в Петербурге не растёт: 12–14 часов света в сутки лампой обязательны до середины апреля. Пикировку баклажан переносит хуже перца, поэтому сеют сразу в стаканчики 0,5 л по одному-два семени.

В теплице

Схема посадки 40×60 см, не глубже, чем росла рассада. Первые две недели — спанбонд на дугах внутри теплицы: возвратные заморозки в начале июня под Петербургом бывают до −2…−3 °C, и поликарбонат сам по себе от них не спасает. Поливают тёплой водой под корень раз в 4–5 дней, 3–5 л на куст, почву мульчируют слоем 5 см. Баклажан не выносит ни пересыхания, ни застоя воды: на торфяных и глинистых участках грядку в теплице поднимают на 20–25 см.

Формировка для нашего лета:

• при высоте 25–30 см прищипнуть верхушку, оставить два-три сильных побега;
• листья и пасынки ниже первой развилки удалить;
• оставить 5–7 плодов на куст, остальные цветки выщипывать;
• в первой декаде августа снять новые цветки и прищипнуть верхушки — тепла осталось на месяц.

Плоды снимают в технической спелости через 25–35 дней после цветения, когда кожица блестит, а семена внутри белые. Перезревший плод на кусте тормозит остальные и становится горьким.

Вредители: жук, клещ, слизни

Колорадский жук предпочитает баклажан картофелю и находит теплицу за считаные дни. Осмотр листьев снизу каждые два-три дня и сбор жуков и кладок руками — основной приём на десятке кустов. Химические средства применяют только разрешённые для защищённого грунта, по инструкции, и не позже срока ожидания перед сбором.

Паутинный клещ появляется в сухую жаркую погоду, когда теплицу закрывают наглухо: мелкие светлые точки на листе, паутинка снизу. Против него проветривание и опрыскивание водой по нижней стороне листа; при сильном заселении — акарициды или биопрепараты по инструкции.

Слизни во влажное лето Северо-Запада — вредитель номер один. Они выедают плоды у самой земли и молодые листья. Помогают сухая мульча из хвои или крупной щепы, ловушки-доски, которые проверяют утром, и подъём плодов над землёй подвязкой. Тля садится на верхушки при избытке азота; смывается водой, при массовом появлении — мыльный раствор или разрешённый инсектицид.

Осенью растительные остатки из теплицы вывозят, верхние 5–10 см грунта под баклажанами заменяют или проливают биопрепаратом по инструкции: в них зимуют и клещ, и споры гнилей.

Сладкий перец в Ленинградской области — тепличная культура без исключений: ему нужно 130–150 дней от всходов до полной спелости и температура не ниже +18 °C. В открытом грунте под Петербургом даже ранние сорта дают два-три технически спелых плода за сезон. В необогреваемой теплице из поликарбоната урожай нормальный, если рассада посеяна вовремя и растение правильно сформировано.

Сроки посева: первая половина марта

Перец всходит медленно: при +25…+28 °C через 7–10 дней, при +20 °C через две-три недели, а ниже +15 °C семена загнивают. Рассаду высаживают в теплицу в возрасте 65–75 дней от всходов, когда почва в ней прогреется до +15 °C, — в Ленобласти это 25 мая — 5 июня. Обратный отсчёт с поправкой на 7–10 дней прорастания даёт срок посева 1–15 марта. Февральский посев, который советуют общероссийские календари, под Петербургом даёт к июню переросшую рассаду с бутонами, а без подсветки и вовсе не растёт: световой день в начале марта около 11 часов, и досветка до 12–14 часов в сутки нужна до середины апреля.

Пикировать перец нежелательно — корень восстанавливается 10–14 дней. Лучше сеять по два семени в стаканчики 0,3–0,5 л и оставлять более сильный росток. В теплицу сажают на ту же глубину, что в стаканчике: заглублённый перец, в отличие от томата, дополнительных корней не даёт, а стебель подгнивает.

Схема посадки и температура

Между растениями 40–45 см, между рядами 50–60 см. Перец не терпит сквозняков, поэтому в теплице его ставят подальше от дверей, а в первые две недели после высадки прикрывают спанбондом внутри теплицы: возвратные заморозки в начале июня под Петербургом добираются и до неукрытой теплицы. Оптимум для завязывания +20…+26 °C. При +30 °C и выше пыльца стерильна, цветки опадают — в июльские солнечные дни теплицу держат открытой с обоих торцов.

Формирование куста

Без формировки в короткое лето перец завязывает много и не успевает вырастить ничего. Порядок такой:

• первый бутон в развилке, «коронный», удалить, чтобы куст ветвился;
• вести в два-три стебля, пасынки и листья ниже развилки убирать;
• на кусте в сумме оставлять 8–12 плодов, у крупноплодных сортов 6–8, лишние завязи выщипывать;
• в первой декаде августа прищипнуть верхушки и удалить все цветки и мелкие завязи: осталось 4–5 недель тепла, и они не успеют.

Плоды снимают в технической спелости — полного размера, при первых признаках окрашивания: на ветке они дозревают до цвета сорта две-три недели, задерживая остальные. В ящике при +20 °C начавший краснеть плод докрашивается за 7–10 дней; совсем зелёный чаще вянет, чем краснеет.

Полив и подкормка

Корни у перца неглубокие, и пересыхания он не прощает — сбрасывает цветки. Поливают под корень тёплой водой раз в 3–4 дня, 3–5 л на растение в плодоношение. Через две недели после высадки — азотная подкормка (настой коровяка 1:10), с начала цветения — калийно-фосфорная: зола 100 г/м² или комплексное удобрение по инструкции, раз в две недели.

Болезни в сыром климате

Влажность в закрытой теплице под Петербургом ночью подходит к 100 %, и главные беды перца — гнили, а не насекомые. Вершинная гниль: тёмное вдавленное пятно на верхушке плода при неровном поливе и нехватке кальция; помогают мульча и регулярность полива. Серая гниль: бурые мокнущие пятна на стеблях и плодах при застое воздуха; поражённые части срезают, теплицу проветривают, загущение убирают. Чёрная ножка губит рассаду при переливе и холодном подоконнике: полив только после подсыхания верхнего сантиметра грунта.

Химические обработки на перце в плодоношение проводят только препаратами, разрешёнными для теплиц, с соблюдением срока ожидания, указанного на упаковке. В конце сезона все растительные остатки убирают из теплицы, а не закапывают: в них зимуют возбудители гнилей.