Рубрика: Огород

Петрушка — двулетник, и это её главное преимущество в климате Ленобласти: посеянная один раз, она зимует под снегом и даёт первую зелень в начале мая, когда до любой другой грядки ещё месяц. Проблемы у неё две — очень медленные всходы, которые весной проигрывают сорнякам, и выпревание в оттепели под мокрой мульчей.

Почва и место

Петрушке нужен pH 6,0–7,0 и рыхлый слой 25–30 см: корневая на плотном подзоле ветвится, листовая мельчает. С осени под неё вносят доломитовую муку 300 г/м² на кислом суглинке и ведро компоста на квадратный метр; свежий навоз — нет, как под любой корнеплод. На сыром участке грядку поднимают на 15–20 см, иначе корни вымокают за зиму. Предшественники — капуста, лук, огурцы, кабачки; после моркови, сельдерея, укропа и самой петрушки не сеют 3–4 года: общие болезни и морковная муха.

Весенний посев: как ускорить всходы

Сухие семена петрушки всходят 15–25 дней — эфирные масла в оболочке не пускают воду. Способы сократить срок вдвое:

• замочить на 24–48 часов в воде +25…+30 °C, меняя воду 3–4 раза, затем подсушить до сыпучести;
• посеять по бороздке, пролитой горячей водой +50…+60 °C: прогретая почва ускоряет набухание семени;
• держать грядку до всходов под спанбондом плотностью 17–30 г/м²: она не пересыхает и не зарастает коркой.

Срок посева под Петербургом — 20 апреля — 10 мая, как только почва оттает на 10 см и подсохнет: петрушка прорастает при +3…+4 °C и терпит −5 °C. Глубина 1–1,5 см, ряды через 20–25 см, норма 0,5–0,8 г на квадратный метр. Первая срезка листовой петрушки — через 60–70 дней, в середине июля; всего за сезон 3–4 срезки, каждый раз оставляя центральную розетку и 3–4 см черешков. Корневую петрушку не срезают вовсе — корнеплод останется тонким; её прореживают на 6–8 см.

Подзимний посев

Посев под зиму даёт зелень на 2–3 недели раньше весеннего. Сеют, когда почва подмёрзла сверху на 2–3 см и дневная температура держится около 0 °C, — в Ленобласти это обычно первая-вторая декада ноября, ориентир не календарь, а состояние почвы. Бороздки готовят заранее, в середине октября, и держат под плёнкой, чтобы не размыло; семена только сухие, норму увеличивают на треть, глубина 1,5–2 см, засыпают заготовленной сухой землёй или торфом и мульчируют торфом слоем 2–3 см. Опасность одна: оттепель после посева, при которой семена наклёвываются и гибнут в морозы. Поэтому в тёплый октябрь под Петербургом не сеют, как бы ни хотелось закончить сезон.

Мульчирование и зимовка

Петрушка зимует под снегом при −25 °C, но гибнет в ленинградскую оттепель: мокрая листва слёживается, под ней корневая шейка преет. Поэтому в конце октября листья срезают на 3–4 см, грядку присыпают торфом или компостом слоем 3–5 см, а сверху кладут сухой лапник; листья и солому как мульчу не используют — они намокают и не дышат. В апреле, как только сойдёт снег, лапник снимают сразу: под ним при +5 °C на солнце петрушка выпревает за неделю. Талую воду с грядки отводят канавкой — стоячая вода в апреле губит корни вернее мороза.

Перезимовавшая петрушка даёт зелень с начала мая до середины июня, затем выбрасывает цветонос. Если цветонос выламывать, срезка продолжается до июля, но лист грубеет. К этому времени подрастает свежий весенний посев.

Полив и вредители

Поливают только в сухие недели, 10–15 л/м² раз в неделю; после срезки полив обязателен, с лёгкой подкормкой травяным настоем 1:10. Морковная муха и листоблошка повреждают петрушку так же, как морковь: спанбонд 17 г/м² с конца мая до конца июня и снова с 20 июля. Осенью зелень режут до самых заморозков: −5 °C лист переносит без потери вкуса.

Белокочанная капуста — растение прохладного климата, и Ленинградская область ей подходит лучше, чем томату или перцу: она растёт при +15…+18 °C, переносит заморозки до −5 °C и любит влагу. Единственное, что ей у нас по-настоящему мешает, — кислая сырая почва, а с ней кила. Разговор о капусте под Петербургом начинается с этого.

Кила: что это и почему она наша

Кила — болезнь корней, которую вызывает почвенный слизевик, а не гриб, поэтому фунгициды против неё бесполезны. На корнях вырастают наросты размером от горошины до кулака, растение вянет днём и не завязывает кочан. Покоящиеся споры живут в почве до 15 лет и лучше всего чувствуют себя при pH ниже 6,0 и высокой влажности — то есть на типичном подзоле или торфянике Ленобласти. Занести килу проще всего с покупной рассадой.

Что делать, если кила обнаружена:

• больные растения выкопать с комом, не стряхивая землю, и сжечь или вывезти, не компостировать;
• на этой грядке не сажать капустные — капусту всех видов, редис, редьку, репу, горчицу — как можно дольше, не меньше 6–7 лет; при сроке жизни спор в 15 лет одним севооборотом килу не вывести, он только снижает заражённость;
• известковать до pH 7,0–7,2: гашёная известь 400–500 г/м² или доломитовая мука 600–700 г/м² осенью под перекопку; повторно — только по замеру pH через два года, а не по календарю; при посадке — известковое молоко, 200 г извести на 10 л воды, по 0,5 л в лунку;
• помнить, что после такого известкования грядка на несколько лет не годится под картофель (парша) и требует борного микроудобрения под свёклу и капусту;
• в следующие годы выбирать гибриды с заявленной устойчивостью к киле — они есть у крупных производителей семян; полной защиты они не дают, но кочан завязывают.

Профилактика на чистом участке та же: pH не ниже 6,5, своя рассада, севооборот четыре года, борьба с сурепкой и пастушьей сумкой, которые тоже крестоцветные и держат инфекцию.

Сроки посева и высадки

Ранние сорта сеют на рассаду 25 марта — 5 апреля и высаживают 15–25 мая в возрасте 45–50 дней от всходов, которые появляются через 4–5 дней. Средние сеют 10–20 апреля, высаживают 25 мая — 5 июня. Поздние, для хранения и квашения, — 5–15 апреля с высадкой в те же сроки, иначе они не успеют: поздней капусте нужно 140–160 дней, а до устойчивых холодов под Петербургом остаётся до середины октября. Рассада капусты не любит тепла: после всходов её держат при +8…+12 °C неделю, затем при +14…+16 °C, на самом светлом месте. На тёплом подоконнике она вытягивается за три дня безнадёжно. Лучший вариант в Ленобласти — посев прямо в холодную теплицу или парник 10–20 апреля под двойное укрытие.

Схема высадки: ранние 40×50 см, средние 50×60, поздние 60×70. Сажают до первого настоящего листа, в пролитые лунки, первую неделю притеняют. Укоренившаяся капуста держит −5 °C, но свежевысаженная рассада слабее: при прогнозе −3 °C и ниже в первой декаде июня накройте спанбондом: подмёрзшая точка роста даёт несколько мелких кочанов вместо одного.

Полив и подкормки

Капусте нужно 10–15 л/м² в неделю в июне и 15–20 л/м² в июле-августе, когда наливается кочан; в дождливое лето Северо-Запада полив нужен только в сухие недели. Прекращают его за 2–3 недели до уборки поздних сортов, иначе кочаны трескаются. Подкормки три: через две недели после высадки — азот (настой коровяка 1:10, 0,5 л на растение), в начале завязывания кочана — комплексная с калием по инструкции, для поздних сортов — ещё одна калийная в начале августа, зола 150 г/м². Окучивание через три недели после высадки и повторно через месяц удерживает растение и даёт дополнительные корни.

Вредители и другие болезни

Крестоцветная блошка съедает всходы за два дня в сухую погоду — спанбонд 17 г/м² с посева. Капустная белянка и совка откладывают яйца на нижнюю сторону листа с июня по август: осмотр раз в неделю, сбор кладок и гусениц руками, биопрепараты по инструкции. Слизни во влажное лето вгрызаются внутрь кочана: сухая мульча, ловушки, сбор. Из болезней, кроме килы, в сырости часты слизистый бактериоз — гниль с запахом на кочане после дождей — и серая гниль в хранении; против них проветриваемая посадка и уборка в сухую погоду.

Уборка

Ранние сорта режут в июле по мере готовности. Поздние убирают как можно позже, 1–15 октября: на корню капуста переносит −5…−6 °C, а после лёгких заморозков становится слаще. Для квашения лучший срок — через неделю-две после первых заморозков. На хранение кочаны оставляют с двумя-тремя кроющими листьями и кочерыгой 3–4 см, держат при 0…+1 °C.

Редис — культура, у которой под Петербургом провал запрограммирован самим календарём. Это растение длинного дня: при световом дне длиннее 13–14 часов оно переходит к цветению, не наливая корнеплод. В Петербурге день длиннее 14 часов уже с середины апреля, а в июне длится 18–19 часов, и белые ночи добавляют света. Поэтому редис, посеянный в мае-июне по общему календарю, уходит в стрелку почти наверняка.

Два окна посева

Стрелку запускает не длинный день сам по себе, а его сочетание с теплом выше +20 °C и пересыханием почвы; в прохладе +12…+18 °C редис терпит длинный день несколько недель. На этом и построено первое окно — ранняя весна. Семена прорастают при +2…+3 °C, всходы переносят −3…−4 °C, поэтому сеют, как только оттает верхний слой почвы, — под Петербургом это 15–25 апреля, под спанбонд на дугах. Редис, взошедший до 1 мая, успевает налить корнеплод за 20–30 дней в прохладном мае, пока не пришло тепло. Второе окно — с 1 по 20 августа, когда день быстро сокращается, с 17 часов в начале месяца до 14 к сентябрю, а жара спадает: августовский редис в Ленобласти лучше весеннего — крупнее, сочнее и не горчит. Посев с 15 мая по 25 июля даёт стрелку и деревянистые корнеплоды. Исключение — сорта, заявленные как устойчивые к цветушности, но и они в июне под Петербургом дают половину брака.

В теплице первый посев делают ещё раньше, 5–10 апреля, за полтора месяца до высадки томатов, и грядка освобождается вовремя.

Другие причины стрелки

Длинный день — главная причина, но не единственная. Стрелку провоцируют:

• загущённый посев: растения ближе 4 см друг к другу тянутся и цветут;
• пересыхание почвы даже на два-три дня;
• жара выше +25 °C под закрытым укрытием;
• старые или мелкие семена;
• глубокая заделка, из-за которой всходы выходят на неделю позже и попадают в длинный день.

Схема посева и почва

Редис хочет рыхлую почву с pH 6,0–7,0, поэтому на кислых почвах Ленобласти под него с осени вносят доломитовую муку 300 г/м² или весной золу 150 г/м². Свежий навоз недопустим: корнеплоды получаются пустыми и волокнистыми. Глубина заделки 1–1,5 см на суглинке, 2 см на песке; схема 5×15 см, по одному семени — тогда прореживание не понадобится, а семян уходит 1–1,5 г на квадратный метр; при рядовом посеве с прореживанием — 2–3 г. Всходы при +12…+15 °C появляются через 4–6 дней.

Полив и подкормки

Поливают каждые 2–3 дня, в жару ежедневно, по 8–10 л/м² — почва должна быть влажной на глубину 10 см постоянно. Неровный полив даёт растрескивание, пересыхание — горечь и пустоты. На заправленной грядке редис не подкармливают вовсе: азот за 25 дней роста уходит в ботву. На бедной почве через неделю после всходов допустима одна подкормка золой, стакан на 10 л воды на 2 м², или слабым травяным настоем 1:15. Свежий навоз и мочевина под редис — самая частая причина «одной ботвы».

Крестоцветная блошка

Мелкие прыгающие жуки выедают в семядолях дырки и за два-три дня уничтожают всходы. Перезимовавшие жуки выходят в мае и активны в сухую тёплую погоду при +18 °C и выше, второе поколение вредит в августе; холодной весной под Петербургом их мало, в тёплую они съедают апрельский посев за два дня. Защита: спанбонд плотностью 17 г/м² прямо по посеву до самой уборки, опудривание всходов золой после полива, полив дождеванием — блошка не любит мокрого листа. Химические инсектициды на редисе не применяют: срок ожидания у них длиннее, чем весь срок роста культуры.

Уборка

Убирают выборочно, по мере достижения размера сорта, 2–2,5 см в диаметре, не давая перестоять: через неделю корнеплод пустеет. Ранние сорта готовы через 20–25 дней после всходов, среднеспелые — через 30–35. В холодильнике редис без ботвы лежит 2–3 недели.

В начале августа под Петербургом освобождаются грядки из-под лука, чеснока, раннего картофеля и гороха, и до заморозков остаётся 5–7 недель. Для большинства культур это мало, для листового салата — в самый раз: ему нужно 30–45 дней, прохлада +15…+20 °C и короткий день, при котором он не стрелкуется. Осенний салат в нашем климате получается лучше весеннего.

Что и до какого числа сеять

В открытом грунте сроки такие:

• листовой салат — до 15–20 августа, готов через 30–35 дней; рукола — до 20 августа, 20–25 дней;
• шпинат — до 20 августа, 30–40 дней, переносит −5…−6 °C;
• полукочанный салат — до 5–10 августа, 45–50 дней;
• кочанный салат в августе уже не успевает: ему нужно 60–80 дней;
• кресс-салат и листовая горчица — до конца августа, 15–20 дней.

Под дугами со спанбондом или в теплице после томатов посев продлевают до 5–10 сентября для листовых сортов и до 20 сентября для кресс-салата. Зелень в теплице в сентябре растёт медленно, но стоит до ноября.

Подготовка грядки после предшественника

Перекапывать не нужно: после лука и чеснока достаточно прорыхлить верхние 10 см, выбрать сорняки и добавить полведра компоста на квадратный метр. Азотные удобрения в августе не вносят — салат при коротком дне и обилии азота копит нитраты. Зола 100 г/м² полезна: салат любит нейтральную почву, а наша кислая. После самого салата его не сеют — общие гнили.

Посев

Семена мелкие, глубина 0,5–1 см, ряды через 15–20 см для листовых сортов и 25–30 см для полукочанных. Расход 0,2–0,3 г на квадратный метр, гуще не нужно: загущённый салат вытягивается и загнивает у корня. Прорастают семена при +4…+5 °C, но в августовскую жару выше +25 °C всходят плохо; в тёплую неделю грядку до всходов накрывают влажной мешковиной или сеют вечером. Всходы через 4–7 дней, прореживание на 8–10 см для листовых и 20–25 см для полукочанных, лишние ростки идут в еду.

Полив: главный пункт для салата

Корни у салата поверхностные, а лист почти целиком состоит из воды. Пересыхание на день даёт горечь и стрелку, перелив — серую гниль у основания. В сухой август поливают через день по 5–7 л/м², дождеванием утром, чтобы листья просохли до вечера; в сырой сентябрь не поливают вовсе. Мульча из мелкой соломы слоем 2–3 см держит влагу, но в сырость под ней собираются слизни — на Северо-Западе осенью это главный вредитель салата. Против них ловушки-доски, полоски золы или крупного песка вокруг грядки, сбор вечером с фонарём.

Заморозки и укрытие

Всходы салата переносят −3…−4 °C, а вот взрослая сочная розетка портится уже при −2…−3 °C; шпинат и кресс держат −5…−6 °C. В Ленобласти первые заморозки бывают в середине сентября, поэтому с 10 сентября держите дуги и спанбонд плотностью 30–42 г/м² наготове и накрывайте на ночь при прогнозе ниже +3 °C. Срезают листья выборочно, наружные, оставляя сердцевину, — тогда куст даёт зелень до октября. После устойчивых морозов остатки заделывают в грядку: салат неплохой сидерат.

Озимый чеснок — культура, для которой климат Ленобласти скорее хорош: ему нужна холодная зима под снегом и прохладное лето. Проваливается он здесь по двум причинам: посадка по южным календарям в конце октября, когда у нас почва уже холоднее +5 °C и зубки не успевают укорениться, и кислая сырая почва, в которой зубки гниют в ноябрьские оттепели.

Сроки посадки

Зубок должен укорениться до промерзания почвы — на это ему нужно 3–4 недели при температуре почвы +8…+12 °C, но не тронуться в рост. Под Петербургом это окно с 20 сентября по 10 октября; на севере области — на неделю раньше. Более ранняя посадка в тёплом сентябре даёт всходы осенью — зубок это обычно переживает, но подмёрзшее перо отнимает у него силы; более поздняя — зубки уходят в зиму без корней и вымокают весной. Если осень затянулась тёплой, ориентируйтесь не на дату, а на температуру: ночью устойчиво около нуля, днём +5…+8 °C.

Почва

Чеснок хочет pH 6,5–7,0, рыхлую и не заливаемую почву. За 3–4 недели до посадки грядку перекапывают на 20–25 см с доломитовой мукой (300–400 г/м² на кислом суглинке), ведром компоста на квадратный метр и золой 150–200 г/м². Свежий навоз исключён — зубки гниют. На торфянике и глине грядку поднимают на 20–25 см: талая вода в апреле — главный убийца чеснока на Северо-Западе. Место солнечное, предшественники — огурцы, кабачки, капуста, бобовые, ранняя зелень; после лука, чеснока и картофеля не сажают, возврат через четыре года.

Глубина и схема

Глубина посадки считается от верхушки зубка до поверхности: 5–7 см на суглинке, 7–9 см на лёгкой почве. Мелкая посадка, на 3 см, под Петербургом вымерзает в бесснежные декабрьские морозы; слишком глубокая задерживает всходы и мельчит головку. Схема: ряды через 20–25 см, зубки через 10–12 см, крупные — через 15 см. Зубки не вдавливают в землю (травмируется донце), а раскладывают в бороздку и засыпают. Сажают только крупные наружные зубки от здоровых головок; мелкие внутренние идут в еду. Протравливание зубков разрешённым для чеснока препаратом по инструкции на упаковке снижает гнили.

После посадки грядку мульчируют торфом или компостом слоем 3–5 см, а с ноября — лапником, чтобы снег задержался. Мульчу из листьев не используют: под ней чеснок выпревает в оттепели. Лапник снимают в апреле, как только сойдёт снег.

Стрелки: когда и как удалять

Стрелкующийся чеснок в середине июня выбрасывает цветонос. Его удаляют, когда он вырос на 10–15 см и начал закручиваться, — выламывают или срезают у верхнего листа. Ранняя обрезка стрелки, на 3–5 см, бесполезна — она отрастает заново; поздняя, после выпрямления, уже отняла у головки до 30 % массы. Две-три стрелки на грядке оставляют как индикатор: когда обёртка соцветия лопается и показываются бульбочки, чеснок пора копать. Срезанные стрелки съедобны — их жарят и заготавливают.

Уход летом

Весной, по всходам, — азотная подкормка: настой коровяка 1:10 или мочевина по инструкции. В середине июня — зола 100 г/м². Поливают только в сухие недели мая-июня, 10 л/м² раз в неделю, и прекращают полностью за три недели до уборки. Пожелтение кончиков листьев в мае — обычно не болезнь, а холод и нехватка азота после сырой зимы.

Уборка

Под Петербургом озимый чеснок копают с 20 июля по 5 августа, когда нижние листья пожелтели, а верхние ещё зелёные. Перестоявший чеснок распадается на зубки и не хранится. Выкапывают вилами, сушат 2–3 недели под навесом с ботвой, затем обрезают стебель на 3–5 см и корни. Головки с зелёным или мягким донцем в хранение не идут. Хранят при +16…+20 °C и влажности 50–60 % в картонной коробке или при 0…+3 °C в подвале; озимый чеснок лежит в среднем до февраля-марта.

Лук-репку под Петербургом выращивают из севка — из семян прямым посевом за одно наше лето луковица не вырастает, это возможно только через рассаду. Три местные особенности определяют результат: холодный май, при котором севок стрелкуется, кислая почва, на которой лук мельчает и болеет, и сырой август, когда луковица не вызревает и гниёт в хранении.

Севок: выбор и подготовка

На репку берут севок диаметром 1,5–2,5 см; мелкий, до 1 см, даёт мелкую луковицу, крупный, больше 3 см, чаще стрелкуется. Севок, хранившийся в холоде — на складе при +2…+5 °C, — стрелкуется почти наверняка. Поэтому за 2–3 недели до посадки его держат в тепле у батареи при +25…+30 °C или за 8–10 часов до посадки прогревают при +40 °C. Перед посадкой обрезают сухую шейку, не задевая ростка, и замачивают на 2–3 часа в тёплой воде; протравливание — только препаратами, разрешёнными для лука, по инструкции.

Сроки и почва

Сажают, когда почва на глубине 10 см прогреется до +10…+12 °C, — под Петербургом это 10–20 мая. Посадка в конце апреля в холодную землю приводит не к раннему урожаю, а к стрелкам. Лук требует pH 6,5–7,0: на кислой почве Ленобласти с осени вносят доломитовую муку 300–400 г/м², весной — золу 150–200 г/м² и ведро компоста на квадратный метр. Свежий навоз недопустим — луковица получается рыхлой и не лежит. Предшественники — капуста, огурцы, томаты, кабачки; после лука и чеснока возврат через 3–4 года. На сыром участке грядку поднимают на 15–20 см: застой воды в июне даёт гниль донца.

Схема: ряды через 20–25 см, севок через 8–10 см, глубина такая, чтобы плечики луковицы были на 1–2 см ниже поверхности. Глубокая посадка задерживает созревание на две недели, мелкая — выталкивает севок при поливе.

Подкормки и полив

Лук ест в первой половине лета. Через две-три недели после всходов — азот: настой коровяка 1:10 или травяной настой, 5 л/м². В середине июня — калий и фосфор: зола 100 г/м² или комплексное удобрение по инструкции. После 1 июля азот исключают, иначе лук будет гнать перо до сентября и не вызреет. Поливают до середины июля, 8–10 л/м² раз в неделю в сухую погоду, затем полив прекращают полностью: с этого момента луковице нужно сохнуть, а не расти. В дождливый август грядку имеет смысл прикрыть плёнкой на дугах с открытыми торцами.

Луковая муха

Лёт мухи под Петербургом совпадает с цветением вишни и одуванчика — конец мая — начало июня, второе поколение в июле. Личинки выедают луковицу изнутри, перо желтеет с кончиков, растение легко выдёргивается. Защита: спанбонд 17 г/м² на грядке с посадки до середины июня — единственный надёжный приём; чередование рядков лука и моркови помогает слабо и не всегда, хотя и не вредит; мульча из торфа, посадка в прогретую почву, чтобы к лёту луковица уже укоренилась. Повреждённые растения выкапывают с комом и уничтожают. Соль и керосин, которые до сих пор советуют, отравляют почву на годы и не решают проблему.

Уборка и сушка

Убирают, когда две трети пера полегло и шейка стала мягкой, — в Ленобласти это первая половина августа. Ждать полного полегания в дождь нельзя: луковица тронется в рост заново. Выкапывают вилами в сухой день, 7–10 дней сушат под навесом или в теплице с открытыми торцами, затем обрезают перо на 3–4 см и корни и досушивают ещё две недели в комнате. Хорошо просушенный лук шуршит; хранят при +18…+22 °C в сетках или при 0…+3 °C в подвале, но не при +8…+12 °C — при такой температуре он прорастает.

Свёкла боится холода сильнее моркови, и именно из-за холода она в Ленобласти чаще всего не удаётся: посеянная в холодную землю в конце апреля, она проходит яровизацию и вместо корнеплода выбрасывает цветонос. Второй враг — кислая почва: на подзоле свёкла остаётся с грецкий орех. Обе беды исправимы, но у второй есть подвох, о котором ниже.

Почва

Свёкле нужен pH 6,5–7,0 — она отзывчивее на известкование, чем любая другая огородная культура. На кислой почве под Петербургом под неё вносят осенью доломитовую муку 400–500 г/м² при pH ниже 5 и 300 г/м² при pH около 5,5, а весной перед посевом — золу, 200 г/м². Подвох в том, что после известкования свёкле перестаёт хватать бора: он становится недоступен как раз при повышении pH, и корнеплод изнутри покрывается чёрными сухими пятнами — это гниль сердечка, а не болезнь от кислоты. Поэтому вместе с известкованием дают борное микроудобрение по инструкции на упаковке — под перекопку или опрыскиванием по листу в июне. На торфянике добавляют песок и глину, на глине — песок и компост, ведро на квадратный метр. Свежий навоз исключён: корнеплоды на нём растут волокнистые и плохо лежат. Предшественники — огурцы, лук, картофель, капуста; после моркови и мангольда сеять нельзя.

Посев в грунт: не раньше середины мая

Семена прорастают при +5 °C, но сеять надо при +8…+10 °C почвы на глубине 10 см и без угрозы длительного похолодания. Под Петербургом это 15–25 мая. Более ранний посев под спанбондом допустим только для пучковой продукции — такую свёклу съедают в июле, до цветушности. Схема: рядки через 25–30 см, глубина 2–3 см, семена через 5–8 см. Каждый клубочек свёклы даёт 2–4 ростка, поэтому прореживание обязательно: первое при двух настоящих листьях на 4–5 см, второе через две-три недели на 8–10 см. Выдернутые растения второго прореживания можно посадить как рассаду.

Рассада: зачем и как

Рассада — способ выиграть три недели и обойти холодный май. Сеют 25–30 апреля в ящик или кассеты, при +18…+20 °C всходы через 5–7 дней, держат на свету при +15…+18 °C. Высаживают 25 мая — 5 июня в возрасте 25–35 дней от всходов, при 4–5 листьях, с укороченным на треть главным корнем, по схеме 10×25 см, в пролитые лунки, первую неделю притеняют спанбондом. Свёкла переносит пересадку хорошо, если не передержать: у растений старше 40 дней корнеплод получается уродливым. Рассадная свёкла к концу июля уже размером с кулак.

Полив и уход

Свёкла засухи не любит, но и перелива тоже: в сырое лето Северо-Запада поливают только в сухие недели, 10–15 л/м² раз в 7–10 дней, и совсем прекращают за три недели до уборки. Рыхление после каждого дождя, пока листья не сомкнутся. Одна подкормка калием в конце июня — зола 100 г/м² или калийное удобрение по инструкции — делает корнеплод слаще; азот после июля даёт рыхлую мякоть и нитраты.

Сорта для хранения

Для зимы выбирают среднеспелые сорта с округлым или цилиндрическим корнеплодом, 100–120 дней от всходов: под Петербургом они успевают при посеве 15–20 мая. Ранние (70–80 дней) съедают летом — лежат они плохо. Старый проверенный «Бордо 237» — округлый, среднеранний, лёжкий — устойчиво даёт урожай в нашем климате при прямом посеве. «Цилиндра», допущенная по Северо-Западному региону, созревает дольше, 110–130 дней, и под Петербургом надёжна только через рассаду; к тому же её корнеплод на две трети сидит над землёй и первым попадает под заморозок. При выборе нового сорта смотрите на срок созревания и на допуск по Северо-Западному региону в описании, а не на картинку.

Уборка и хранение

Убирают свёклу раньше моркови, до заморозков: выступающая над землёй часть корнеплода повреждается уже при −1…−2 °C, и такой плод сгниёт в подвале. В Ленобласти это 5–15 сентября, по прогнозу, не дожидаясь первого заморозка. Ботву срезают, оставляя 1–1,5 см черешков, корнеплоды не моют, обсушивают 2–3 часа под навесом. Хранят при 0…+2 °C и влажности 90 % в ящиках с песком или поверх картофеля — свёкла берёт лишнюю влагу. Корнеплоды диаметром 8–12 см лежат до мая, крупнее — грубеют и вянут раньше.

Морковь считается неприхотливой, но именно на почвах Ленинградской области она чаще всего разочаровывает: всходит через раз, вырастает рогатой и мелкой. Причина почти всегда в почве. Морковь хочет pH 6,0–7,0, глубокого рыхлого слоя и никакого свежего навоза, а подзолистые почвы под Петербургом кислые (pH 4,5–5,5), плотные и часто сырые.

Почва: что править и когда

Раскислять грядку под морковь нужно заранее — осенью или за год, под предшественника: свежая известь морковь угнетает. Доломитовая мука 300–400 г/м² на суглинке при pH около 5, 200–300 г/м² на песке; в год посева — только зола, 100–150 г/м² под перекопку. Навоз вносят только под предшествующую культуру, за год: на свежей органике корнеплоды ветвятся и трескаются. Хорошие предшественники — капуста, лук, огурцы, томаты, картофель; после сельдерея, петрушки, укропа и самой моркови сеять нельзя из-за общих вредителей и болезней, возврат через 3–4 года.

На глине и торфянике морковь удаётся только на грядке высотой 20–25 см с добавлением песка, ведро на квадратный метр. Рыхлить нужно на глубину 25–30 см — на плотной подошве корнеплод упирается и раздваивается.

Схема и сроки посева

Семена прорастают уже при +3…+5 °C, но медленно: при такой температуре всходы выходят через три недели, при +15…+18 °C — через 10–12 дней. Под Петербургом первый посев на пучок делают 5–15 мая, для хранения — 15–25 мая: лёжким сортам нужно 100–120 дней от всходов, и посеянная позже морковь к концу сентября не набирает плотности. Всходы переносят −2…−3 °C.

Схема: бороздки через 20 см, глубина 1–1,5 см на суглинке и 2 см на песке; расход семян 0,3–0,5 г на квадратный метр, это примерно 60–80 семян на метр рядка. Дно бороздки уплотняют и проливают, семена присыпают рыхлой землёй или торфом и прикатывают ладонью. Первое прореживание при 2–3 листьях на 2–3 см, второе через три недели на 4–5 см для обычных сортов и 6–7 см для крупных.

Почему морковь не всходит

В нашем климате причины обычно такие, по частоте:

• семена посеяны глубоко или под корку: после дождей поверхность суглинка схватывается, и росток её не пробивает — до всходов грядку держат под спанбондом или тонким слоем торфа;
• пересыхание на стадии наклюнувшегося семени: сухая неделя в мае губит посев целиком, полив нужен каждые 2–3 дня мелким дождеванием;
• старые семена: всхожесть моркови падает после 2–3 лет хранения до 30–40 %;
• холодная почва при раннем посеве: при +3 °C семена лежат месяц и частично сгнивают.

Проверить семена просто: 20 штук на влажной салфетке при +20 °C, через 10 дней считают проросшие. Меньше 12 — увеличивайте норму вдвое.

Морковная муха

Первый лёт мухи под Петербургом приходится на конец мая — начало июня, второй — на конец июля. Личинка выедает ходы в корнеплоде, листья становятся красно-фиолетовыми. Единственная надёжная защита без химии — спанбонд плотностью 17 г/м², уложенный прямо на грядку с посева до конца июня и снова с 20 июля по 20 августа. Дополнительно: не прореживать вечером (запах привлекает муху), сажать рядом лук, не сеять в затишье у забора — муха слабый летун и любит безветренные углы.

Уборка и хранение

Убирают морковь в конце сентября, после первых лёгких заморозков до −1…−2 °C: при +4…+8 °C корнеплод набирает сахар и плотность. Ждать сильнее −3 °C нельзя — выступающие плечики подмерзают и гниют в хранении; если ботва полегла и почернела, копайте сразу. Хранят при 0…+2 °C и влажности 90–95 % во влажном песке или в перфорированных пакетах; при +5 °C и выше морковь прорастает к январю.

Тыкве для полного созревания нужно 100–130 дней тепла, а под Петербургом безморозный период на большей части области 100–130 дней, из них по-настоящему тёплых — не больше двух месяцев. Поэтому здесь удаётся не всякая тыква, а вызревшая на грядке — ещё реже. Задача решается выбором вида, рассадой и нормированием плодов.

Какую тыкву выбирать

Три вида ведут себя по-разному. Твердокорая, в том числе порционные и кустовые сорта, — самая ранняя: 90–105 дней, плоды 2–5 кг, лежит 2–3 месяца. Крупноплодная — 105–120 дней, самая холодостойкая и самая лёжкая из тех, что вызревают под Петербургом, 4–6 месяцев; именно она чаще всего удаётся в Ленобласти. Мускатная — самая лёжкая вообще, до года, но при 120–140 днях и требовании к теплу выше +20 °C под Петербургом в открытом грунте не вызревает, доходит только в теплице и только через рассаду. Для маленького участка берите кустовые формы или сорта с плетью до 2 м и плодами 1,5–3 кг.

Рассада и высадка

Сеют 10–15 мая в стаканчики не меньше 0,5 л: тыква не терпит пересадки, и стаканчик переваливают целиком. Всходы при +22…+25 °C появляются через 4–6 дней. Высаживают 1–5 июня в возрасте 20–25 дней с двумя-тремя настоящими листьями, под спанбонд на дугах до середины июня. Место — самое солнечное, лучше всего компостная куча или насыпная грядка высотой 30 см: на холодной торфяной или глинистой почве тыква стоит. В лунку — ведро перегноя и стакан золы. Одному растению нужен минимум 1 м² для кустовых и 2–4 м² для плетистых.

На маленьком участке: куда деть плеть

Плети пускают не по грядке, а вдоль забора, по компостной куче или на шпалеру высотой 1,5–2 м; плоды на шпалере подвешивают в сетках. Тыква уплотняется с кукурузой или высокими бобами, но не с картофелем и огурцами. Место в севообороте — после капусты, лука, бобовых, картофеля; после огурцов и кабачков не сажают, возвращают на грядку через 3–4 года.

Нормирование

Главный приём для нашего лета. На растении оставляют 2–3 плода у крупноплодной тыквы и 4–5 у порционной, плеть прищипывают через 4–5 листьев после последнего оставленного плода. Все новые завязи и цветки после 1 августа удаляют: они уже не успеют, но оттянут силы. Под плоды подкладывают доску или кусок пенопласта, чтобы не гнили на сырой земле. Поливают редко и обильно, 10–15 л на растение раз в неделю, и прекращают полив за 2–3 недели до уборки.

Когда снимать

Тыква не выносит даже −1 °C: подмороженный плод не лежит. В Ленобласти первый заморозок случается в середине сентября, поэтому убирают в первой декаде сентября, не дожидаясь прогноза. Признаки зрелости — плодоножка пробковеет и сохнет, кора не продавливается ногтем, рисунок сорта проявился полностью. Срезают с плодоножкой 5–7 см: без неё плод загниёт от места среза. Недозревшую тыкву дозаривают 2–3 недели в сухом тёплом помещении при +20…+25 °C — крупноплодная набирает сахар уже в лёжке.

Хранение в квартире

Условия — сухо, темно, +10…+15 °C, плоды не касаются друг друга; подходят кладовка, застеклённая лоджия до морозов, пол у балконной двери. При комнатной температуре +22 °C крупноплодная тыква лежит 3–4 месяца, твердокорая — 1,5–2 месяца. Раз в две-три недели плоды осматривают: мягкое пятно у плодоножки — признак начавшейся гнили, такой плод сразу пускают в дело. Разрезанную тыкву хранят в холодильнике до недели или морозят кубиками.

Кабачок — одна из немногих теплолюбивых культур, которая под Петербургом надёжно удаётся в открытом грунте. Ему хватает 45–55 дней от всходов до первых плодов, он терпит прохладу до +12 °C и на тёплой куче компоста выдаёт по плоду каждые два-три дня до сентября. Единственное, чего он не переносит, — заморозок и холодная мокрая земля под корнями.

Место и грядка

Кабачку нужно солнце и рыхлая, тёплая почва. На кислых подзолистых почвах Ленобласти под него с осени вносят доломитовую муку (300–400 г/м² при pH ниже 5,5) и ведро компоста или перепревшего навоза на квадратный метр. Лучший вариант на сыром участке — насыпная грядка высотой 25–30 см или прошлогодняя компостная куча: она даёт тепло снизу и не переувлажняется. Хорошие предшественники — капуста, лук, картофель, бобовые; после тыквы и огурцов не сажать, на прежнее место возвращать через 3–4 года.

Сроки: рассада или посев

Семена прорастают при +12…+14 °C, всходы гибнут при −1 °C. Прямой посев в грунт под Петербургом — 5–10 июня, по два семени в лунку на глубину 3–4 см, схема 70×70 см для кустовых сортов и 1×1 м для плетистых. Всходы появляются через 6–8 дней, первые плоды — в конце июля.

Рассада даёт урожай на две недели раньше. Сеют в стаканчики 0,5 л за 20–25 дней до высадки, то есть 10–15 мая, высаживают 1–5 июня под спанбонд перевалкой, не разрушая ком. Более старая рассада приживается плохо. До 15–20 июня на ночь укрывают: возвратные заморозки в первой декаде июня в Ленобласти обычны.

Мульчирование: зачем оно на холодной почве

На Северо-Западе мульча под кабачками решает три задачи, и первая не про сорняки. На торфяных и глинистых почвах чёрная плёнка или чёрный спанбонд, уложенные за неделю до посадки, поднимают температуру почвы на 2–3 градуса — для кабачка в июне это разница между стоянием и ростом. Вторая — плоды лежат на сухой поверхности, а не на мокрой земле, и не гниют с нижнего бока. Третья — не образуется корка после дождей, и корни дышат.

Органическую мульчу — солому, скошенную траву слоем 5–7 см — раскладывают только на прогретую почву, в конце июня. Раньше она работает наоборот: держит холод. Свежую траву кладут тонко и подсыпают по мере усыхания, иначе под ней селятся слизни, для которых Ленобласть и так рай.

Полив и подкормки

Кабачок испаряет много воды крупными листьями. Поливают под корень тёплой водой раз в 5–7 дней по 8–10 л на растение, в плодоношение и жару — каждые 3–4 дня. По листьям не поливают: в сырую погоду это верный путь к мучнистой росе. Двух подкормок за сезон достаточно: через две недели после высадки — настой коровяка 1:10 или травяной 1:10, в начале плодоношения — зола, стакан на 10 л воды, или комплексное удобрение по инструкции.

Сбор и что делать с урожаем

Снимают кабачки при длине 15–25 см, каждые 2–3 дня: перезревший плод останавливает завязывание новых. Для зимнего хранения в первой декаде августа отмечают по 2–3 завязи на кусте и дают им 35–45 дней дозреть до твёрдой кожуры; такие лежат при +8…+12 °C в сухом месте 2–3 месяца. Плети убирают до первого заморозка — в области это может быть уже середина сентября. Больные мучнистой росой листья в компост не кладут.