Рубрика: Огород

Огурец требовательнее томата к теплу: рост останавливается при +15 °C, а при +10 °C корни перестают брать воду даже из мокрой почвы. Под Петербургом таких ночей за лето много, поэтому огурцы в открытом грунте здесь выращивают не в грунте в буквальном смысле, а на тёплой грядке под дугами. Без этих двух условий урожая ждут до августа и получают его на две-три недели.

Тёплая грядка и сорт

Грядку готовят с осени или в начале мая: траншея глубиной 30–40 см, вниз ветки и грубые стебли, затем 20–25 см травы, листьев, полуперепревшего навоза, сверху 15–20 см земли с компостом. Разложение органики греет корни на 3–5 градусов и даёт углекислый газ, который огурцу нужен. На торфянике и глине это ещё и способ поднять посадки над сырой землёй.

Для грунта берите партенокарпические гибриды или пчёлоопыляемые сорта с коротким сроком — 38–45 дней от всходов до первого зеленца. Партенокарпики завязывают плоды без насекомых, а пчёл под спанбондом нет, и в дождь они не летают.

Сроки: рассада или прямой посев

Прямой посев в грунт возможен, когда почва на глубине 10 см прогреется до +15 °C: в Ленобласти это первая декада июня. Всходы появляются через 5–8 дней, и до первых огурцов остаётся полтора месяца — то есть плодоношение начинается только к концу июля.

Рассада выигрывает две-три недели. Сеют в стаканчики 0,3–0,5 л за 20–25 дней до высадки, то есть 10–15 мая, при температуре +25…+28 °C. Огурец плохо переносит пересадку, поэтому корни не тревожат, а стаканчик переваливают целиком в лунку 1–5 июня под спанбонд. Растение с 2–3 настоящими листьями приживается за неделю; переросшая рассада с 5–6 листьями болеет дольше.

Укрытие

Дуги высотой 60–80 см и спанбонд плотностью 42 г/м² оставляют на грядке весь сезон. В июне укрытие открывают днём, когда температура выше +20 °C, и закрывают на ночь. В июле его можно снять, но к 10–15 августа вернуть: ночные росы и температура +8…+10 °C в это время останавливают огурцы за неделю. Под укрытием плодоношение тянется до начала сентября.

Полив и подкормки

Поливают только тёплой водой, +22…+25 °C, из бочки — вечером в тёплую погоду и утром в прохладную. До цветения 3–5 л/м² раз в 3–4 дня, в плодоношение 8–12 л/м² каждые 2–3 дня. Холодная вода из колодца или скважины (+6…+8 °C) — самая частая причина остановки роста и корневых гнилей на Северо-Западе. Горечь плодов — другое: она от засухи и резких перепадов температуры, а у большинства современных гибридов её не бывает вовсе.

Огурец ест много и часто, потому что корни поверхностные и запаса не делают. Схема на сезон:

• через 10–14 дней после высадки — настой коровяка 1:10 или травяной настой 1:10, по 0,5 л на растение;
• в начале цветения — то же плюс стакан золы на 10 л воды;
• каждые 10–14 дней в плодоношении — калий: комплексное удобрение с преобладанием калия по инструкции; золой заменять не больше двух подкормок за сезон, по 100 г/м², — она ещё и раскислитель, и на одной грядке из года в год её избыток блокирует бор и марганец;
• с середины августа подкормки прекращают.

Избыток азота в холодную погоду даёт пышную ботву и пустоцвет, поэтому свежий навоз в лунку в нашем климате не кладут — только в основание тёплой грядки.

Мучнистая роса и пероноспороз

В сырое прохладное лето на огурцах чаще не мучнистая роса (белый налёт, сухие листья), а пероноспороз — ложная мучнистая роса: жёлтые угловатые пятна сверху листа, серый налёт снизу, лист сохнет за 3–5 дней. Обе болезни лечатся плохо, поэтому упор на профилактику: не поливать по листьям, проветривать укрытие, не загущать (не ближе 30–40 см в ряду), убирать нижние жёлтые листья. При первых пятнах — биопрепараты или разрешённые фунгициды по инструкции, с учётом срока ожидания, потому что огурцы снимают каждые два дня. Больные плети после сезона не компостируют, а сжигают или вывозят.

Томат в открытом грунте под Петербургом — культура на грани возможного. Сумма активных температур за лето здесь около 1600–1900 градусов, безморозный период на большей части области 100–130 дней, а тёплых ночей, когда воздух не опускается ниже +15 °C, набирается едва ли месяц. Урожай тем не менее получают, если правильно выбрать сорт, не торопиться с высадкой и не заливать растения.

Какие сорта успевают

Для грунта годятся только ранние и ультраранние сорта и гибриды со сроком от всходов до первого зрелого плода не больше 95–105 дней. Второе условие — низкий рост: детерминантные и штамбовые растения высотой 40–70 см успевают отдать урожай до холодных августовских ночей, а высокорослые в грунте у нас не вызревают. Третье — некрупный плод, 60–120 г: мелкие томаты наливаются и краснеют быстрее. Описание сорта в справочнике составлено для средней полосы, поэтому к заявленному сроку добавляйте одну-две недели.

Сроки: сев и высадка

Высадка в грунт под Петербургом — не раньше 5–10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков; в первой декаде июня они у нас случаются регулярно. Рассаде к этому моменту должно быть 50–55 дней от всходов, а всходы появляются через 5–7 дней после посева, значит, сеять грунтовые томаты нужно 5–10 апреля, а не в марте, как советуют общероссийские календари. Мартовская рассада к июню перерастает, вытягивается и после высадки долго болеет.

Первые две недели после высадки держите дуги со спанбондом плотностью 42–60 г/м²: он добавляет 2–3 градуса и защищает от холодного дождя. Укрытие снимайте днём при температуре выше +18 °C, на ночь возвращайте до конца июня.

Как поливать

Главная ошибка в нашем климате — частый полив по привычке из южных руководств. Дождей в Ленобласти за три летних месяца выпадает 200–250 мм, испарение маленькое, и почва на грядке чаще переувлажнена, чем суха. Отсюда правила:

• поливать только под корень и только утром, чтобы к вечеру листья и поверхность почвы просохли;
• норма 3–5 л на куст раз в 5–7 дней в прохладную погоду и раз в 3–4 дня в жару выше +25 °C;
• вода не холоднее +18 °C — из бочки, а не из колодца;
• после полива рыхлить или держать мульчу слоем 5–7 см из соломы или скошенной травы, чтобы не образовалась корка.

Пересыхание, а затем обильный полив дают растрескивание плодов и вершинную гниль — чёрное сухое пятно на вершине томата. Это не инфекция, а нехватка кальция из-за рваного полива.

Формировка и остановка роста

Даже детерминантные сорта в грунте ведите в один-два стебля, пасынки удаляйте, пока они не длиннее 3–5 см. Нижние листья до первой кисти снимайте после того, как на ней завяжутся плоды. В конце июля — начале августа прищипните верхушки и оборвите цветочные кисти, которые не успеют дать плод: с этого момента осталось 4–5 недель тепла, и растение должно тратить их на налив, а не на цветение.

Фитофтора: в грунте она приходит в августе

Возбудитель фитофторы развивается при температуре +10…+20 °C и влажности выше 75 % несколько суток подряд — это описание августовской погоды под Петербургом. Профилактика: не загущать посадки (не ближе 40–50 см между кустами), не поливать по листьям, не сажать рядом с картофелем. Разрешённые фунгициды и биопрепараты применяют профилактически, до появления пятен, по инструкции на упаковке и с соблюдением срока ожидания до сбора.

Когда ночная температура устойчиво падает ниже +10 °C — в области это конец августа — начало сентября, в городе на неделю позже — или когда на листьях появились первые бурые пятна, снимайте все плоды, достигшие размера сорта, и дозаривайте их в помещении при +18…+22 °C. Побуревшие плоды дозреют за 7–10 дней, зелёные — за 2–3 недели. Оставленные на кусте в сентябре они уже не краснеют, а чернеют.