Рубрика: Ягодник

Чёрная смородина — растение как раз для Ленобласти: она мирится с кислой почвой, прохладным летом и сыростью, а на юге в жару как раз страдает. Урожайность её здесь падает по другим причинам: от загущения, старения ветвей и почкового клеща, который переносит неизлечимую махровость. Все три решаются осенней обрезкой и осмотром куста.

Когда резать

Осенняя обрезка — после листопада и до устойчивых морозов, под Петербургом это 5–25 октября. Второе окно — ранняя весна до набухания почек, но смородина просыпается первой, в конце марта — начале апреля, когда на участок часто не проехать. Поэтому в нашем климате осенняя обрезка удобнее.

Схема для чёрной смородины

Урожай чёрной смородины — на приростах прошлого года и на двух-трёхлетних ветвях; ветви старше 4–5 лет дают мелкие ягоды на концах. Взрослый куст держат из 12–15 ветвей разного возраста: по 3–4 однолетних, двухлетних, трёхлетних и четырёхлетних. Осенью вырезают у самой земли, без пеньков:

• все ветви старше четырёх лет — тёмные, почти чёрные, с лишайником и приростом короче 10 см;
• лежащие на земле, поломанные, растущие внутрь куста;
• слабые нулевые побеги, выросшие от корня в этом году, оставив 3–4 сильных;
• ветви с сухими концами и побуревшей сердцевиной на срезе — признаком стеклянницы.

Оставленные нулевые побеги — те, что выросли от корня в этом году, — укорачивают на 10–15 см, чтобы они ветвились; однолетние приросты на старых ветвях не трогают, на них урожай. У куста старше 12–15 лет проще спилить всё под корень и вырастить заново из нулевых побегов за два года или заменить его укоренёнными черенками.

Красная и белая

Они плодоносят на многолетних плодушках у основания ветвей, и ветвь работает 7–8 лет. Однолетние приросты у них не укорачивают — на верхушках закладываются букетные веточки. Вырезают только ветви старше восьми лет, поломанные и загущающие, оставляя 10–12 разновозрастных.

Подкормка и почва осенью

Осенью азот не вносят: он вызывает поздний рост, и побеги уходят под снег невызревшими. Под каждый куст по проекции кроны — 5–8 кг компоста и 150–200 г золы или фосфорно-калийное удобрение по инструкции, заделка на 8–10 см вилами, без перекопки: корни смородины у поверхности. При pH ниже 5,0 — доломитовая мука 200–300 г под куст раз в 3–4 года; чёрная смородина терпит слабокислую почву, красная требует ближе к нейтральной. Влагозарядный полив 30–40 л под куст нужен только в сухую осень — в Ленобласти чаще приходится наоборот отводить воду: на сыром участке смородину сажают на холмик 20–30 см, а не в яму.

Почковый клещ

Осенью, после листопада, клеща видно лучше всего: заражённые почки круглые, вздутые, размером с горошину, тогда как здоровые — вытянутые. Такие почки выщипывают и сжигают; ветвь, где их больше 5–6, вырезают целиком; куст, где вздутых почек больше пятой части, выкорчёвывают — он уже носитель махровости. Химические акарициды осенью не работают, клещ внутри почки; обработки проводят весной при выдвижении соцветий, разрешёнными препаратами по инструкции. Старый приём — полить куст горячей водой из лейки, около +60…+70 °C у ветвей, в конце марта по спящим почкам — клеща сокращает, но не уничтожает.

Махровость

Махровость, или реверсия, — вирусное заболевание, переносится почковым клещом и с посадочным материалом. Признаки видны летом: цветки становятся узколепестковыми, лиловыми, ягод не завязывается, листья вытягиваются в трёхлопастные с грубыми жилками и теряют запах смородины. Не лечится ничем; куст выкорчёвывают со всеми корнями. В почве вирус не сохраняется, так что здоровый саженец на это место посадить можно, но только после того, как на соседних кустах выведен клещ — иначе заразится и он. Осенью такой куст выдаёт себя невызревшими тонкими приростами и обилием вздутых почек. Черенки для размножения режут только с кустов, которые плодоносили нормально три года подряд.

Малина в Ленобласти растёт хорошо: она любит прохладу и влагу, а лесная малина здесь — обычное растение. Садовая подводит по трём причинам: сырая почва, в которой корни задыхаются, неправильный выбор между летними и ремонтантными сортами и обрезка по южным правилам — с пригибанием в сентябре и выпреванием в ноябрьскую оттепель.

Летняя или ремонтантная

Летняя малина плодоносит на прошлогодних побегах в июле, ремонтантная — на побегах текущего года с августа до заморозков. Под Петербургом ремонтантная упирается в короткое лето: сорта с началом плодоношения в конце августа отдают до заморозков 30–40 % урожая, остальное замерзает зелёным в середине сентября. Годятся только ранние ремонтантные сорта, у которых первые ягоды в конце июля — начале августа, и только на самом тёплом солнечном месте, у южной стены. Их ведут на один урожай: в конце октября все побеги срезают у земли — и проблемы зимовки нет вовсе. Летняя малина надёжнее по урожаю и вкусу, но требует укладки на зиму и защиты от выпревания. Разумно иметь оба ряда: летняя даёт июль, ранняя ремонтантная — август.

Место и почва

Малина не терпит стоячей воды: на глинистых и торфяных участках Ленобласти её сажают на гряду высотой 25–30 см и шириной 60–80 см, в ряду через 0,5 м, между рядами 1,5–2 м. Почва pH 5,5–6,5 — раскисление не требуется, только при pH ниже 5 доломитовая мука 200–300 г/м² за год до посадки. Место солнечное, защищённое от северного ветра, но не в замкнутом углу без проветривания — там серая гниль. Мульча слоем 7–10 см из соломы, скошенной травы, щепы обязательна: основная масса корней малины лежит в верхних 30–40 см, а всасывающие — у самой поверхности, и они пересыхают за неделю жары.

Обрезка

Летняя малина: сразу после сбора, в конце июля — августе, отплодоносившие побеги вырезают у земли без пенька — они уже не нужны, а держат болезни и тень. Из молодых побегов оставляют 6–8 самых сильных на погонный метр ряда, остальные удаляют. Весной, в конце апреля, верхушки укорачивают на 10–15 см до живой почки; подмёрзшие концы, которые в Ленобласти бывают каждую зиму, режут до здоровой древесины. Пригибают побеги на зиму в два приёма: в конце сентября — начале октября, пока стебли ещё гибкие, наклоняют наполовину и подвязывают, а окончательно укладывают в середине-конце октября после листопада. Одревесневший к ноябрю побег при пригибании ломается у основания — это самая частая потеря; пригнутый же в тёплом сентябре до самой земли в сырую осень подпревает. Крепят на высоте 30–40 см от земли, не к самой почве.

Ремонтантная малина, которую ведут на один урожай: весь куст срезают у земли после устойчивых заморозков, в конце октября — ноябре, и весной ничего не режут; побеги нормируют в июне до 5–7 на куст.

Летний уход

Полив в сухие недели июня-июля — 20–30 л на погонный метр раз в неделю; в налив ягод он важнее всего. В сырое лето не поливают. Подкормки: в мае — азот (настой коровяка 1:10 или травяной настой, 5 л на метр ряда), в конце июня, при завязывании ягод, — зола 150 г/м² или калийное удобрение по инструкции. После сбора урожая азот не дают: побеги должны вызреть к зиме. Поросль дальше 30 см от ряда вырезают лопатой раз в две недели — на неё уходит четверть сил куста.

Размножение

Свою рассаду получают корневыми отпрысками. В сентябре или в конце апреля откапывают побег высотой 20–40 см вместе с куском корня 15–20 см и мочкой, укорачивают надземную часть до 20–30 см и сажают на новое место, заглубив на 2–3 см глубже прежнего. Берут отпрыски только от кустов без признаков вирусов — курчавых мелких листьев, жёлтой мозаики — и без израстания, то есть множества тонких побегов. Старую плантацию обновляют через 8–10 лет и на прежнее место возвращают не раньше чем через четыре года.

Садовая земляника, которую все зовут клубникой, — одна из немногих ягод, которым кислая почва Ленобласти не мешает: ей подходит pH 5,5–6,5, и подзол под Петербургом близок к этому. Мешает ей другое: возвратные заморозки на цветение, сырость в грядке и весенний уход по южному календарю — на месяц раньше, чем нужно.

Весенние работы: с середины апреля

Начинать можно, когда сойдёт снег и грядка подсохнет, — под Петербургом это 15–25 апреля. Порядок такой:

• снять старую мульчу и сухие бурые листья, оставив зелёные; срезать всё подряд нельзя — куст без листвы отстаёт на две недели;
• убрать растения с пустой серединой, вымокшие и выпревшие; дырки на грядке заполнить укоренившимися в прошлом августе усами;
• прорыхлить междурядья на 3–5 см, не глубже: корни земляники лежат у поверхности;
• подсыпать почву к оголившимся корням, но не засыпать сердечко — заглублённая точка роста не даёт цветоносов;
• разложить свежую мульчу после первой подкормки.

Почва и подкормка

Земляника плохо переносит и плотную глину, и переувлажнение: на сыром участке грядку поднимают на 20–25 см. Известковать перед посадкой не нужно; если pH ниже 5,0 — доломитовая мука 200 г/м² под предшественника, за год. Весной подкармливают дважды: в конце апреля — начале мая, по подсохшей почве, азотом (настой коровяка 1:10 или травяной 1:10, по 0,5 л на куст, либо комплексное удобрение по инструкции), в начале цветения — зола 100 г/м² или калийное удобрение. Избыток азота у земляники даёт огромный куст без ягод и серую гниль. Мульча — солома, хвоя, чёрный спанбонд — держит ягоды над мокрой землёй; на Северо-Западе это условие урожая, а не удобство.

Заморозки на цветение

Земляника под Петербургом цветёт с 25 мая по 15 июня, и на этот срок приходятся возвратные заморозки первой декады июня. Цветок гибнет уже при −1,5 °C: сердцевина чернеет, ягоды из него не будет. Защита — двойной спанбонд плотностью 42–60 г/м² на дугах, укладываемый на ночь при прогнозе +2 °C и ниже и снимаемый утром, чтобы работали пчёлы; полив грядки вечером перед заморозком добавляет 1–2 градуса. Одна незакрытая ночь в начале июня стоит трети урожая.

Почему не плодоносит

Причины, по частоте в наших условиях:

• возраст: куст обильно плодоносит 3–4 года, затем даёт мелочь; грядку обновляют по частям, каждый год закладывая четверть новой;
• посадка с заглублённым или, наоборот, вылезшим сердечком;
• тень и сырость: у забора, под деревьями, в низине с застоем воды земляника цветёт слабо и гниёт;
• избыток азота или свежий навоз;
• подмёрзшие цветки;
• малинно-земляничный долгоносик: жук подгрызает бутоны, они повисают на ниточке и сохнут; при 5–7 таких бутонах на куст обрабатывают до цветения разрешённым препаратом по инструкции или стряхивают жуков утром на плёнку;
• сорные формы с обилием усов и без ягод, которые вытесняют грядку за два года; их выпалывают целиком.

Серая гниль и усы

В дождливое лето серая гниль забирает до половины ягод: мягкие бурые пятна с пушистым налётом. Профилактика — посадка не гуще 30–40 см в ряду, мульча, полив утром под корень, сбор ягод каждые два дня и удаление больных с грядки, не в компост. Усы в год плодоношения удаляют каждые 10 дней с конца июня, если не нужна рассада: куст, кормящий усы, ягод даёт вдвое меньше. Для новой грядки оставляют первые розетки от кустов, отмеченных как самые урожайные, укореняют их в стаканчиках и высаживают в августе.