Запрос звучит как «обрезка смородины осенью», и у него есть два законных ответа, между которыми садоводы спорят давно. Классический срок — после листопада, в октябре: куст уже отдал питание в корни, видно всю структуру ветвей, и режут по голому скелету. Второй срок — конец июля, сразу после последнего сбора: довод в том, что в августе закладываются почки урожая будущего года, и чем раньше куст избавится от старья, тем больше питания достанется молодым побегам.
Выбирать приходится по обстоятельствам. Июльская обрезка оправдана, если куст сильно загущён и внутрь не проходит свет, если на ветвях есть почковый клещ или признаки болезни — тогда вынос заражённой древесины важнее, чем сохранённый лист. Октябрьская спокойнее и надёжнее, если куст в порядке: вы не снимаете с него работающие листья в середине сезона. Чего точно не стоит делать — резать в сентябре, когда рост ещё не остановился, и позже конца октября: в Ленинградской области к этому сроку листопад уже прошёл, а устойчивые морозы на подходе.
Дальше в тексте сроки названы для июльского варианта, потому что он завязан на день последнего сбора; при октябрьской обрезке схемы те же, меняется только дата.
Чёрная смородина: куст из ветвей разного возраста
Чёрная смородина плодоносит в основном на однолетних приростах двух-трёхлетних ветвей. После пяти лет ветвь даёт мелкую ягоду и прирост короче 15 см — такую вырезают. Правильно сформированный куст держит 15–18 ветвей: по 3–4 каждого возраста от одного до пяти лет.
Порядок работы:
- вырезать ветви старше пяти лет — они отличаются тёмной, почти чёрной растрескавшейся корой и слабым концевым приростом;
- вырезать всё лежащее на земле, растущее внутрь куста, сломанное и сухое;
- из молодых нулевых побегов текущего года оставить 4–5 самых сильных, остальные убрать: без нормировки куст через три года превращается в щётку;
- резать у самой земли, без пеньков: в пеньке зимует стеклянница и смородинная златка;
- верхушки оставленных молодых побегов слегка укоротить (на 2–4 почки) для ветвления;
- срезанное — с участка и сжечь, в компост не класть.
Красная и белая: режут иначе
Это место, где чаще всего портят урожай, перенося схему с чёрной смородины. Красная и белая смородина плодоносят на многолетних букетных веточках, сосредоточенных на границах годичных приростов, и ветвь у них продуктивна 7–8 лет, а не пять. Соответственно:
- вырезают ветви старше 7–8 лет, а не пятилетние;
- верхушки однолетних приростов не укорачивают — именно там сидят плодовые почки; укоротив, вы срезаете будущий урожай;
- куст держат в 10–15 ветвях, ежегодно оставляя 2–3 новых нулевых побега;
- сильнее прореживают середину: красная смородина светолюбивее чёрной.
Малина обыкновенная: вырезать сразу после сбора
Двухлетний стебель, отдавший ягоду, больше не нужен растению и сразу становится источником инфекции и убежищем для вредителей. Его вырезают не осенью, а в тот же день, когда снят последний сбор: под Петербургом это конец июля — первая половина августа. Резать до уровня почвы, без пеньков.
Одновременно нормируют молодые побеги: 6–8 стеблей на погонный метр ряда при ленточной посадке или 10–12 на куст при кустовой. Ленту держат шириной 40–50 см, всё, что вылезло за её пределы, выпалывают в течение сезона — иначе малинник за три года расползается на грядки. Осенью, в октябре, оставленные стебли укорачивают до 1,5–1,8 м и пригибают, связывая попарно на высоте 40–50 см: у нас куда важнее не мороз, а зимнее иссушение побегов над снегом.
Ремонтантная малина: две школы, и обе правы по-своему
Здесь мнения расходятся, и однозначного ответа нет — есть выбор между двумя стратегиями. Скошенная поздней осенью под ноль ремонтантная малина следующим летом даёт один урожай, поздний (у нас с конца августа), зато крупный, чистый от вредителей и без возни с подвязкой. Оставленные на зиму стебли дают два урожая: первый в июле на прошлогодних побегах, второй в сентябре на новых.
Что выбрать, определяется местом. В Ленинградской области сумма активных температур за лето около 1600–1900 градусов, а безморозный период 100–130 дней, и вторая волна двойного варианта часто попадает на сентябрьские холода: ягода вяжется, но не вызревает. Поэтому для большинства участков области разумнее вариант «под ноль» — один надёжный урожай вместо двух неполных. Аргумент в пользу двойного остаётся там, где есть ранний тёплый микроклимат: южный склон, защищённый от ветра угол, участок ближе к городу, где осень на неделю-полторы длиннее. Скашивают под ноль поздно — в октябре — ноябре, после того как листья опали и стебли отдали питание в корни.
Подкормка после сбора: без азота
С августа азот исключают полностью. Он вызывает новый рост побегов, которые не успевают вызреть до холодов и подмерзают — в нашем климате это основная причина потерь у молодых кустов. Работают фосфор и калий: сульфат калия 20–30 г/м², суперфосфат 30–40 г/м², заделанные в приствольный круг с поливом. Хлористый калий под смородину и малину лучше не брать — обе культуры плохо относятся к хлору.
Зола даёт калий и микроэлементы, норма 100–150 г/м². Но учтите, что она заметно подщелачивает почву: смородине с её оптимумом pH 6,0–6,5 это на наших кислых почвах на пользу, малине (pH 5,5–6,5) — умереннее, а под соседнюю голубику зола не попадает ни при каких обстоятельствах.
В октябре, если сентябрь был сухим, обоим кустарникам нужен влагозарядный полив — 30–40 л под взрослый куст. Сухая почва промерзает глубже и быстрее, а корни зимуют хуже.
Почковый клещ: увидеть можно, вылечить трудно
Смородинный почковый клещ живёт внутри почки. Признак заметен уже осенью и особенно ранней весной, до распускания: здоровая почка вытянутая и заострённая, заражённая — округлая, вздутая, похожая на маленький кочан. Весной такая почка не раскрывается или даёт уродливый деформированный лист.
Что делают: вздутые почки выщипывают вручную и сжигают — осенью или в марте, пока клещ не расселился; ветви, где таких почек много, вырезают целиком; при поражении больше трети куста растение выкорчёвывают, потому что оно становится источником заражения для всего ягодника. Акарицидные препараты применяют в узкое окно — в период выдвижения соцветий, когда клещ переходит из старых почек в новые; действующие вещества, нормы и срок ожидания берут с упаковки, и превышать кратность обработок нельзя. Черенки с заражённого куста не берут никогда.
Главная причина серьёзно относиться к клещу — не сам вред от него, а то, что он переносит вирус махровости.
Махровость: не лечится ничем
Реверсия, или махровость, чёрной смородины — вирусное заболевание, и это тот случай, когда никаких вариантов нет. Признаки, которые надо уметь читать:
- цветок из колокольчатого становится узким, вытянутым, махровым, часто лиловатым;
- лист вместо пяти лопастей даёт три, вытягивается, зубцы становятся крупными и редкими;
- у листа и побегов пропадает характерный смородиновый запах — проверяется растиранием листа в пальцах, это самый быстрый способ;
- ягод нет вовсе или завязывается единичная мелочь;
- куст при этом выглядит здоровым и мощным — и именно поэтому его жалеют и оставляют.
Лечения не существует: ни препаратов, ни обрезки «больных веток». Заражённый куст выкорчёвывают целиком, вместе с корнями, и сжигают. Черенки, отводки и деление от него не берут ни при каких условиях. Профилактика сводится к двум вещам: борьбе с почковым клещом как переносчиком и покупке посадочного материала только в питомниках, а не «с рук» у соседей.
Тля: две разные тли на двух смородинах
На красной и белой смородине вредит листовая галловая тля — на листьях появляются красные и жёлтые вздутия-бугры. На чёрной — побеговая: верхушки побегов скручиваются в плотный комок, рост останавливается. Обе зимуют яйцами на побегах, поэтому сильно заселённые верхушки осенью просто срезают.
Меры по сезону: смывание струёй воды и мыльный раствор на ранних стадиях; биопрепараты на основе Beauveria bassiana и авермектиновые средства — по инструкции, с повтором через 7–10 дней; ловчие пояса на основания ветвей, потому что тлю разносят и охраняют муравьи, и без борьбы с муравейником колонии восстанавливаются за две недели. Инсектициды, если до них дошло, применяют только до цветения или сразу после сбора урожая, соблюдая срок ожидания, указанный на упаковке.
Короткий план на конец июля — октябрь
Конец июля — начало августа: вырезать отплодоносившие стебли малины и старые ветви смородины, нормировать молодые побеги, убрать срезанное с участка. Август: фосфорно-калийная подкормка, полив в сухую неделю, обработка от тли и клеща при необходимости. Сентябрь: посадка новых кустов — у смородины это лучший срок, до 20-х чисел. Октябрь: влагозарядный полив, пригибание малины, выщипывание вздутых почек, скашивание ремонтантной малины, мульча приствольных кругов компостом слоем 5–7 см.
Вопрос — ответ
Когда лучше обрезать чёрную смородину?
Классический срок — октябрь, после листопада, а второй вариант — конец июля, сразу после последнего сбора. Июльская обрезка оправдана, если куст загущён или поражён почковым клещом, а октябрьская спокойнее, если куст в порядке.
Сколько ветвей оставлять у чёрной смородины?
Правильно сформированный куст держит 15–18 ветвей: по 3–4 каждого возраста от одного до пяти лет. Ветви старше пяти лет вырезают, а резать нужно у самой земли, без пеньков.
Чем обрезка красной смородины отличается от чёрной?
Красная и белая смородина плодоносят на многолетних букетных веточках, поэтому ветви вырезают старше 7–8 лет, а верхушки однолетних приростов не укорачивают. Куст держат в 10–15 ветвях.
Когда резать малину и чем подкармливать после сбора?
Двухлетние стебли вырезают в тот же день, когда снят последний сбор, под Петербургом это конец июля — первая половина августа. С августа азот исключают полностью, а подкармливают фосфором и калием, например сульфатом калия и суперфосфатом.
Как бороться со смородинным почковым клещом?
Вздутые почки выщипывают вручную и сжигают, ветви с множеством таких почек вырезают целиком, а при поражении больше трети куста растение выкорчёвывают. Черенки с заражённого куста не берут никогда.
