Огурец требовательнее томата к теплу: рост останавливается при +15 °C, а при +10 °C корни перестают брать воду даже из мокрой почвы. Под Петербургом таких ночей за лето много, поэтому огурцы в открытом грунте здесь выращивают не в грунте в буквальном смысле, а на тёплой грядке под дугами. Без этих двух условий урожая ждут до августа и получают его на две-три недели.
Тёплая грядка и сорт
Грядку готовят с осени или в начале мая: траншея глубиной 30–40 см, вниз ветки и грубые стебли, затем 20–25 см травы, листьев, полуперепревшего навоза, сверху 15–20 см земли с компостом. Разложение органики греет корни на 3–5 градусов и даёт углекислый газ, который огурцу нужен. На торфянике и глине это ещё и способ поднять посадки над сырой землёй.
Для грунта берите партенокарпические гибриды или пчёлоопыляемые сорта с коротким сроком — 38–45 дней от всходов до первого зеленца. Партенокарпики завязывают плоды без насекомых, а пчёл под спанбондом нет, и в дождь они не летают.
Сроки: рассада или прямой посев
Прямой посев в грунт возможен, когда почва на глубине 10 см прогреется до +15 °C: в Ленобласти это первая декада июня. Всходы появляются через 5–8 дней, и до первых огурцов остаётся полтора месяца — то есть плодоношение начинается только к концу июля.
Рассада выигрывает две-три недели. Сеют в стаканчики 0,3–0,5 л за 20–25 дней до высадки, то есть 10–15 мая, при температуре +25…+28 °C. Огурец плохо переносит пересадку, поэтому корни не тревожат, а стаканчик переваливают целиком в лунку 1–5 июня под спанбонд. Растение с 2–3 настоящими листьями приживается за неделю; переросшая рассада с 5–6 листьями болеет дольше.
Укрытие
Дуги высотой 60–80 см и спанбонд плотностью 42 г/м² оставляют на грядке весь сезон. В июне укрытие открывают днём, когда температура выше +20 °C, и закрывают на ночь. В июле его можно снять, но к 10–15 августа вернуть: ночные росы и температура +8…+10 °C в это время останавливают огурцы за неделю. Под укрытием плодоношение тянется до начала сентября.
Полив и подкормки
Поливают только тёплой водой, +22…+25 °C, из бочки — вечером в тёплую погоду и утром в прохладную. До цветения 3–5 л/м² раз в 3–4 дня, в плодоношение 8–12 л/м² каждые 2–3 дня. Холодная вода из колодца или скважины (+6…+8 °C) — самая частая причина остановки роста и корневых гнилей на Северо-Западе. Горечь плодов — другое: она от засухи и резких перепадов температуры, а у большинства современных гибридов её не бывает вовсе.
Огурец ест много и часто, потому что корни поверхностные и запаса не делают. Схема на сезон:
- через 10–14 дней после высадки — настой коровяка 1:10 или травяной настой 1:10, по 0,5 л на растение;
- в начале цветения — то же плюс стакан золы на 10 л воды;
- каждые 10–14 дней в плодоношении — калий: комплексное удобрение с преобладанием калия по инструкции; золой заменять не больше двух подкормок за сезон, по 100 г/м², — она ещё и раскислитель, и на одной грядке из года в год её избыток блокирует бор и марганец;
- с середины августа подкормки прекращают.
Избыток азота в холодную погоду даёт пышную ботву и пустоцвет, поэтому свежий навоз в лунку в нашем климате не кладут — только в основание тёплой грядки.
Мучнистая роса и пероноспороз
В сырое прохладное лето на огурцах чаще не мучнистая роса (белый налёт, сухие листья), а пероноспороз — ложная мучнистая роса: жёлтые угловатые пятна сверху листа, серый налёт снизу, лист сохнет за 3–5 дней. Обе болезни лечатся плохо, поэтому упор на профилактику: не поливать по листьям, проветривать укрытие, не загущать (не ближе 30–40 см в ряду), убирать нижние жёлтые листья. При первых пятнах — биопрепараты или разрешённые фунгициды по инструкции, с учётом срока ожидания, потому что огурцы снимают каждые два дня. Больные плети после сезона не компостируют, а сжигают или вывозят.
Добавить комментарий