Федеральные календари ставят обрезку сада на февраль — начало марта. Для Ленинградской области этот срок ранний на три-четыре недели: в феврале у нас в саду ещё бывает −20 °C, а древесина при сильном морозе становится хрупкой, рана получается рваной и затягивается на год дольше. Рабочее окно здесь другое — вторая половина марта и первая половина апреля, а в северных и восточных районах области (Приозерский, Подпорожский, Тихвинский) оно сдвигается ко второй-третьей декаде апреля.
Два условия, а не дата в календаре
Срок определяют не числом, а совпадением двух условий сразу:
- температура воздуха в день работы и в ближайшие ночи не ниже −5 °C. Ниже — откладывайте: сок ещё стоит, а ткани ломаются;
- почки ещё спят, зелёного конуса нет. После набухания почек дерево уже перераспределило запасы в верхние ветви, и, срезая их, вы выбрасываете питание, которое дерево потратило.
Оттепели середины зимы, которых у нас бывает по три-четыре за сезон, сроком не считаются: за трёхдневным плюсом почти всегда возвращается мороз, и свежий срез уходит в него незащищённым.
Опоздали и почки распустились — резать всё равно можно, но тогда ограничьтесь санитарной частью (сухое, сломанное, больное) и перенесите формирование на следующую весну. Исключение — летняя работа с молодыми приростами в июне, когда лишние побеги выламывают руками, пока они не одревеснели: это не обрезка, а прищипка, и она сроков не нарушает.
Осенью или весной
Мнения расходятся, и обе стороны правы при своих условиях. В средней полосе осенняя обрезка после листопада вполне обычна: до морозов остаётся 4–6 недель, рана успевает подсохнуть и закрыться каллюсом. На Северо-Западе этого запаса нет — листопад заканчивается в середине октября, а первые устойчивые морозы приходят в начале ноября, и весь промежуток стоит сырая погода, при которой срез не подсыхает, а мокнет. Поэтому здесь работает правило: осенью только санитарная обрезка — сухие и сломанные ветви, которые всё равно уже мертвы, — а формирующая переносится на весну. Исключение делают для старых запущенных деревьев, где спиливают толстые скелетные ветви: такую рану всё равно не закрыть за сезон, и разница между осенью и весной для неё невелика.
Схема обрезки яблони весной: четыре шага по порядку
- Санитарный проход. Сухое, сломанное снегом, почерневшее, а также ветви с морозобоинами и следами чёрного рака. Срез — до здоровой древесины, инструмент после больной ветви протирать спиртом.
- Волчки и загущение. Вертикальные побеги внутри кроны вырезают на кольцо. Ориентир для нашей влажности: крона должна просматриваться насквозь, чтобы после дождя она просыхала за день, а не за три. Загущённая крона в сыром климате — это парша и плодовая гниль.
- Конкуренты и перекрещивания. Из двух ветвей, идущих рядом под острым углом, убирают одну: развилка с углом меньше 40° — будущий разлом под мокрым снегом, обычная беда в наших февральских оттепелях.
- Укорачивание прироста. Годичный прирост длиной больше 60 см укорачивают на треть, чтобы заложились плодовые веточки. Прирост меньше 20 см — признак, что дерево истощено, ему нужна не обрезка, а подкормка.
Общая норма за один раз: не больше четверти объёма кроны. Запущенное дерево приводят в порядок за два-три сезона — за один вы получите куст волчков вместо урожая.
Срезы диаметром больше 2 см закрывают садовым варом или специальной пастой, мелкие оставляют открытыми. Вар наносят не на мокрую древесину: дайте срезу подсохнуть пару часов.
Морозобоины: откуда и что с ними делать
Продольная трещина на стволе с южной или юго-западной стороны — след не мороза как такового, а перепада. Днём в конце февраля тёмная кора на солнце нагревается до +10…+15 °C, ночью температура падает до −15 °C, наружные слои сжимаются быстрее внутренних, и ствол лопается. Для Ленобласти это типично именно потому, что у нас часты ясные морозные дни в конце зимы после долгой сырой оттепели.
Порядок работы весной: зачистить края трещины острым ножом до живой ткани, обработать рану раствором медьсодержащего фунгицида по инструкции на упаковке, дать подсохнуть, замазать садовой пастой. Длинную трещину дополнительно стягивают — проволокой через прокладки или широкой лентой — и снимают стяжку через год. Молодое дерево с трещиной глубже трети диаметра ствола проще заменить, чем лечить.
Побелка: когда она работает и когда бесполезна
Побелка нужна не от вредителей, а от того самого нагрева коры зимним солнцем. Отсюда сроки: белить надо в конце октября — первой половине ноября, до устойчивых морозов, и подновлять в конце января — феврале, когда солнце уже высоко. Апрельская побелка, которую делают «к сезону», не защищает ни от чего: ожоги и морозобоины к этому моменту уже получены.
Состав должен держаться под дождём — садовая побелка с клеящей добавкой или водоэмульсионная краска для деревьев. Мел, разведённый водой, смывает первым же ноябрьским дождём. Молодые деревья до 4–5 лет вместо побелки лучше обвязать светлым укрывным материалом: он одновременно закрывает от солнца и от зайцев.
Прививка яблони весной: сроки у нас смещены так же
Черенки для весенней прививки заготавливают в марте, в тот же выезд, когда делают обрезку, и хранят в снегу или в холодильнике при 0…+3 °C. Прививку черенком (копулировка, в расщеп, в приклад) делают с началом сокодвижения, когда почки на подвое набухли, но не раскрылись: под Петербургом это конец апреля — первая декада мая. Прививка за кору требует, чтобы кора отделялась, — это уже вторая-третья декада мая. Окулировку глазком переносят на конец июля — начало августа.
Важно: черенок к моменту прививки должен быть спящим, а подвой — проснувшимся. Если черенок тронулся в рост в холодильнике, приживаемость резко падает, поэтому хранить его надо холодно, а не «в тепле, чтобы не подмёрз».