Срок пикировки задаёт не календарь, а сам сеянец: первый настоящий лист развернулся, второй только наметился. У томата это 10–14 дней от всходов, у перца и баклажана 18–25, у капусты 8–10. Тянуть дальше нельзя: к третьему-четвёртому листу корни соседей в общем ящике сплетаются, и разнять их без обрыва уже не получается.
Зачем вообще пикируют — и когда это лишняя работа
Польза пикировки складывается из четырёх вещей: разредить загущённый посев, дать каждому растению свой объём земли, отбраковать слабых и кривых, а у томата — заглубить сеянец, если он успел вытянуться. Про пятую, «ветвление корня после прищипки», спорят давно: одни считают, что боковых корней становится больше, другие — что растение просто тратит неделю на восстановление отрезанного. Спор решается условием, а не верой: если вы сеяли в общий ящик, пикировка обязательна в любом случае, потому что иначе рассаду не разделить. Если сеяли сразу в отдельные стаканы объёмом 0,3–0,5 л по два семечка с последующим удалением слабого, пикировка не нужна и никакой прибавки не даст.
Рассада без пикировки выигрывает 7–10 дней роста — в нашем коротком сезоне это заметно. Проигрывает она в месте на подоконнике: сорок стаканов по 0,5 л занимают втрое больше площади, чем тот же посев в ящике. Выбор чаще всего упирается именно в подоконник, и это честная причина.
Кого пикировать нельзя
Огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня и арбуз пересадку с оголением корня переносят плохо: у них нет запаса придаточных корней, и любое повреждение отбрасывает растение на две недели. Эти культуры сеют сразу в отдельную тару 0,4–0,5 л, по одному-два семени, и высаживают перевалкой с целым комом. Возраст их рассады при высадке — всего 20–25 дней, так что в промежуточной пересадке смысла нет.
Сроки и объёмы: таблица
| Культура | Когда пикировать | Признак | Объём тары |
|---|---|---|---|
| Томат | 10–14 дней от всходов | первый настоящий лист | 0,3–0,5 л |
| Перец, баклажан | 18–25 дней | два настоящих листа | 0,4–0,5 л, сразу в постоянную |
| Капуста | 8–10 дней | первый настоящий лист | 0,2 л |
| Сельдерей корневой | 25–30 дней | два настоящих листа | 0,2 л |
| Петуния и другие мелкосемянные | 14–20 дней | розетка из 2–3 листьев | 0,2 л |
| Огурец, кабачок, тыква | не пикируют | — | сразу 0,4–0,5 л |
Под Петербургом томаты для теплицы сеют 15–25 марта, а для открытого грунта 5–10 апреля: высадка у нас 20–25 мая в теплицу и 5–10 июня в грунт, возраст рассады 55–60 дней для теплицы и 50–55 для грунта, всходы появляются на 5–7-й день. Значит, пикировка тепличной партии приходится на конец марта — первую декаду апреля, а грунтовой — на третью декаду апреля.
Как не потерять корни
- полить сеянцы за 2–3 часа до пересадки: из влажной земли корень выходит целиком, из сухой обрывается;
- поддевать не пальцами, а чайной ложкой или деревянной палочкой, забирая ком земли 2–3 см вокруг;
- держать сеянец за семядольный лист, а не за стебель: сломанный лист растение переживёт, пережатый стебель — нет;
- специально прищипывать центральный корень не нужно. При пересадке из общего ящика он и так укорачивается сам, а у сеянца, вынутого с комом, целый корень — преимущество, а не помеха;
- грунт в новой таре должен быть той же температуры, что и старый, +20…+22 °C. Холодная земля из-под окна тормозит укоренение на неделю.
Заглублять или нет — зависит от культуры
Томат при пикировке заглубляют до семядольных листьев: по засыпанному стеблю за 10–14 дней нарастают придаточные корни, и растение становится крепче. Это единственный способ спасти уже вытянувшийся сеянец.
Перец, баклажан и капуста придаточных корней на стебле не образуют. Заглублённая корневая шейка у них просто оказывается в сырой земле и загнивает — этим и объясняется «непонятное» выпадение перцев через неделю после пикировки. Их сажают на ту же глубину, что и росли, плюс-минус полсантиметра.
Первые пять дней
Сразу после пересадки полейте, а затем не поливайте 3–4 дня: пересаженный корень не работает в полную силу, и лишняя вода в это время — прямая дорога к чёрной ножке. На 2–3 дня уберите растения от прямого солнца, но не от лампы: в марте световой день в Петербурге 11–13 часов, а рассаде нужно 12–14, так что досветку не выключают. Температуру держите +18…+20 °C днём и +15…+16 °C ночью — в тепле и полутьме сеянец немедленно вытянется.
Отдельно про подоконник: в марте он на 5–7 градусов холоднее комнаты, а щель под рамой даёт сквозняк прямо по стаканам. Подставка из пенопласта толщиной 2–3 см решает обе беды.
Подкормка после пикировки
Первую подкормку дают через 10–14 дней после пересадки, не раньше: пока корень восстанавливается, удобрение он не берёт, а соли в грунте обжигают. Берите комплексное удобрение для рассады с микроэлементами и разводите вдвое слабее, чем написано на упаковке, — в наших условиях света мало, и растение не успевает израсходовать полную норму. Дальше — каждые 10–14 дней.
Перекорм азотом виден сразу: стебель толстеет, лист темнеет и заворачивает края вниз, цветение откладывается на две недели. Для Северо-Запада это дорогая ошибка — сезон и без того короткий, а сдвиг цветения на полмесяца означает, что последние кисти уже не нальются. При нехватке света упор делают на фосфор и калий, а азот держат в минимуме.
Если рассада после пикировки не тронулась в рост
Увядание в первые двое суток нормально, к третьему дню лист должен подняться. Если через пять дней роста нет, проверьте по порядку: не загнут ли корень в стакане кольцом или крючком (частая ошибка при посадке в узкую лунку), не холоднее ли +15 °C земля в таре, не залит ли грунт. Пересадить растение второй раз можно — хуже, чем стоять без движения две недели, не будет.